Esta é a prova de que a comida britânica é melhor que a francesa

Se você acha que a última batalha entre a Grã-Bretanha e França Ambientado em Waterloo em 1815, o novo livro de Andrew Turvill, de dar água na boca, será diferente. Parece que a década de 1990 desencadeou uma gama ainda mais radical nos fogões, frigoríficos e pratos dos melhores restaurantes da Grã-Bretanha.

Há poucas pessoas em melhor posição para julgar este conflito do que Andrew Turvill, ex-editor do Good Food Guide. Cada capítulo se concentra em um restaurante que definiu uma época, por isso é um passeio rápido pelos restaurantes que mudaram a Grã-Bretanha e como evoluímos de um país cujos melhores pratos eram franceses para um país que começou a se firmar na comida tradicional britânica.

Turville gosta de lançar as bases para o que considera uma revolução Raymond Branco Em Le Manoir aux Quat’Sassons, em que ambos marco pierre branco E Heston BlumenthalCerto, treinado e inaugurado por Le Gavroche, Michel e Albert Roux, onde Marco também morou.

Batalha dos Melhores: Marco Pierre White e Heston Blumenthal buscam a perfeição em sua culinária

Aparentemente, devido ao seu temperamento explosivo, mãos habilidosas e atenção aos detalhes, Pierre White tornou-se um deus entre os chefs nos anos noventa. Seu restaurante Harvey’s, que se tornou um campo de batalha durante os tempos dos grandes e bons Londres Tentando conseguir uma mesa, ganhou uma estrela Michelin um ano após a inauguração. Aos 33 anos, Pierre White foi o chef mais jovem a receber três estrelas e o primeiro chef britânico a fazê-lo. A boa notícia é que ele não será o último.

No entanto, enquanto os franceses tornaram a comida novamente moda, os britânicos como Blumenthal e Fergus Henderson tornaram-na cool.

Ao longo das paredes brancas de Henderson, o industrial St. John’s começou a comer “do nariz ao rabo”. O cardápio estava repleto de “cabeça de porco quente, tripas gelatinosas, miolos de cordeiro fritos e bolos de sangue”. Isto não é comida para os fracos de coração.

Charles Fontaine, ex-chef do Quality Chop House de Farringdon, também reinventou a maneira de comer carne e vegetais com a qual nosso país estava acostumado.

Mas foi Blumenthal quem realmente rejeitou o tradicionalismo francês. Sabemos sobre suas batatas fritas triplamente cozidas e seu pudim de Natal de laranja escondido (um alimento básico da despensa festiva de minha mãe), mas a maneira como eles levaram a comida ao limite foi realmente impressionante.

Depois de passar apenas uma semana em Le Manoir e mais algumas semanas na cantina Pierre White, ele ficou longe da cozinha e aprimorou suas habilidades com precisão científica. seu objetivo? Para criar o que era verdadeiramente ideal. No entanto, para algumas pessoas, sua comida era um pouco experimental.

Turville é especialista em ligar os pontos entre o treinamento que Pierre White recebeu de Blanc e dos irmãos Roux, como isso influenciou sua orientação de Gordon Ramsay e como isso, por sua vez, moldou a compreensão do público sobre as cozinhas profissionais como locais de raiva, masculinidade e barulho… muito barulho.

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É bom que Turville não se concentre apenas na comida ‘Franglais’. Ele mapeia a ascensão de Wagamama, Madhur Jaffrey e Curry House, bem como da Spaghetti House. Ele examina como o McDonald’s invadiu a capital e plantou seus arcos dourados em nossos corações.

Ele também nos conta sobre a importância de duas mulheres de Hammersmith que transformaram uma cantina de trabalhadores em um dos restaurantes italianos mais apreciados de Londres. Se você estiver na área, nunca se arrependerá de comer uma fatia do bolo inimigo do The River Café: rico, achocolatado e perfeito.

Turville deu uma olhada fascinante nos restaurantes do nosso país e mostrou que embora sejamos um país pequeno, sempre tivemos um grande apetite.