EUgrande hierarquia de n Paris Moda, é difícil uma marca se destacar. especialmente aquele cujo golpe de mestre O que combina com tudo é o tênis branco. No entanto, 20 anos depois de a Veja ter começado a vender sapatos sustentáveis, tornou-se a marca de TI mais acessível para mães que andam de scooters, millennials com mentalidade sustentável e figurões de primeira linha que querem usar os seus valores em pés feitos de couro ético.
O cofundador da Veja, Sebastian Kopp, diz que não sabe se as pessoas compram seus tênis pela forma como são feitos ou pela aparência. A empresa está atenta às práticas sociais e de comércio justo, “mas como não fazemos pesquisas, não fazemos marketing, simplesmente não conhecemos esta informação”, diz ele, falando da sede da Veja em Paris.
Ele nem faz brindes. Quando a atriz Emma Watson quis um par, ela fez o que nenhuma celebridade faz, “e comprou”. Meghan, duquesa de Sussex, fez o mesmo. “Recebi um e-mail (do palácio) perguntando sobre eles, mas pensei que era falso, então não respondi.”
ator Marion Cotillard Já foi listada como marca favorita ao lado de Valentino e Alexander McQueen, e foi relatado que a empresa até recebeu pedidos de um departamento de figurinos maximalista. Emily em Paris (Veja prefere não comentar).
Sabe-se que Veja vendeu aproximadamente 15 milhões de pares em todo o mundo. Seu sucesso depende de muitos fatores. De um lado bolsa fabulosaou mesmo um lububOs acessórios de marca tornaram-se um sinal físico de gosto ou interesse, uma forma de exibir seus valores.
“A Veja V diz ao mundo que este tênis foi projetado e fabricado com responsabilidade e que você se importa”, diz Ima Shah, diretora do site de previsão de tendências Stylus. A moda também ajudou. Roupas grandes são populares atualmente, mas naturalmente casuais. Ela diz: “Calças grandes e sapatos grandes não funcionam. Um sapato elegante faz com que pareça formal – torna-o elegante.”
A Veja fabrica calçados esportivos, mas os modelos anteriores, que são os mais populares, são na verdade tênis para quem não quer usar tênis.
Ainda assim, estes são tempos estranhos para os sapatos. Dos 23 mil milhões de calçado produzidos anualmente, cerca de 60% são ténis. Mas de acordo com Katy Lubin, vice-presidente de marca e comunicações do mercado de moda Lyst, “a procura por ténis está atualmente a cair cerca de 30% ano após ano”. A agência de previsão de tendências WGSN disse que os tênis também deverão diminuir no próximo ano. As pessoas querem botas e mocassins, diz Lubin.
Não ajuda isso agora, nenhum estilo de tênis domina. No início deste ano, o The New York Times anunciou o fim do Dad Trainer, mas de acordo com Lyst, a figura paterna está se tornando Novo equilíbrio 204L Um dos treinadores mais quentes do ano.
A Geração Z está usando sapatos finos como os Puma Speedcats, enquanto a geração Y, como o diretor criativo da Chanel, Matthew Blazey, ainda usa Nikes (Blazey os usou em seu primeiro laço da Chanel).
Na passarela você verá Asics em Cecily Bahnsen, e a Prada chegou a criar seu próprio design. e apesar disso O melhor esforço de Rishi SunakAté o Adidas Samba voltou dos mortos.
Mesmo assim, o tênis branco é popular. Segundo a lista, o tênis Veja mais popular é o Campo. Extra e elegante, como seu antecessor Stan Smith, a tendência do “luxo cool” e sem maquiagem, seu vazio também é seu apelo. O principal diferencial são seus clientes.
“Stan Smith é comparável, sim, mas sempre foi mais jovem”, diz Shah. Embora Stan Smith tivesse prestígio cultural – Jay-Z disse uma vez sobre ele – “os valores da Veja estão mais ligados às compras responsáveis do que às tendências”. Também ajuda o fato de serem franceses, o que lhes confere uma certa elegância.
Até 1980, a sede da Veja em Paris era a gráfica do Partido Comunista Francês. Atualizado com piso de concreto vazado e escada em estilo Bauhaus, possui cantina vegetariana, embora, como alguns de seus clientes, já fossem vegetarianos.
A Veja começou a eliminar gradativamente os tênis veganos porque “quanto mais olhávamos para o couro, mais percebíamos que os materiais naturais têm melhor rastreabilidade”, diz Kopp. O couro vegano geralmente é simplesmente poliéster ou plástico. “Eu sei que Stella McCartney é um ícone (no Reino Unido), mas sapatos de PVC veganos. Para mim? Não.No que diz respeito à cantina, esta deixou de ser vegetariana porque os funcionários teriam sentido falta de queijo.
Kopp lançou a marca com seu amigo de infância François-Ghislain Morillion – ambos trabalhavam na área financeira – ao perceber a falta de calçados que defendessem práticas éticas e rastreabilidade em seu processo produtivo. A empresa emprega agora 500 pessoas e produziu 14 milhões de pares de ténis, alcançando o comercialismo e a omnipresença a que outrora resistiu.
O ponto-chave do modelo de sustentabilidade ideal – que defende uma abordagem “não faça nada, não compre nada, não deite nada fora” – é que os empregos também estão em jogo. Por isso, Kopp acredita que a questão são momentos de consumo como a Black Friday. “Isso cria uma economia e uma mentalidade que não são boas.” Veja não participa. O site da empresa divulga os contratos dos produtores e os salários dos trabalhadores da fábrica.
O greenwashing também é um problema, diz Kopp. “A palavra reciclagem foi cooptada”, diz ele. “Isso é especialmente verdadeiro no caso de sapatos em que um par de tênis pode conter até 40 materiais diferentes.”
“Além de ser difícil reciclar, é quase impossível”, diz Daniel Schmidt, chefe de operações de reparos da Veja. Por isso, hoje opera muitos sapateiros, com a ideia de que um par possa ser reciclado – “ou renascido”, diz Schmidt – até cinco vezes.
Como capital global do luxo, a reciclagem não é algo que você associa à moda parisiense. Mas o fast fashion também não é, e no mês passado Shein abriu uma loja na capital francesa. “Não é nada maluco”, diz Kopp. “Existe a Primark, existe a Zara. Ninguém consegue parar o consumo ou está realmente a tentar parar.”
Suas práticas “mostram o que está certo em nossa cadeia de abastecimento e o que está errado nas cadeias de abastecimento de outros” são exatamente isso. “Somos os patriarcas desta indústria, somos de outra época”, diz Kopp.
