PRATO, Itália/GENEBRA – “Feito na Itália: vergonha na Itália”, gritavam na semana passada em Genebra um grupo de trabalhadores migrantes que viajaram da famosa região italiana de artigos de couro, a Toscana, do lado de fora da loja principal da fabricante de acessórios de luxo Montblanc, segurando cartazes com o slogan.
Parados a cerca de três quilômetros de onde a Richemont, controladora da Montblanc, avaliada em US$ 76 bilhões, se reunia com acionistas, os trabalhadores — ladeados por mais de uma dúzia de representantes sindicais italianos e suíços — acusaram a fabricante de canetas e relógios de abandonar seu fornecedor Z Production no ano passado devido ao aumento dos custos.
A empreiteira de propriedade chinesa, sediada na Toscana, melhorou suas condições de trabalho em outubro de 2022 após anos de contratos irregulares e longos turnos, disseram trabalhadores e dirigentes sindicais à Reuters.
“A Montblanc encerrou o contrato porque queríamos trabalhar oito horas por dia, cinco dias por semana como trabalhadores legais”, disse Zain Ali, de 23 anos, do Paquistão. Ele trabalhou para a Z Production por dois anos e meio, aplicando logotipos de metal da Montblanc em acessórios de couro: “Eles só queriam escravos.”
A Z Production não respondeu a um pedido de comentário para esta história. A Montblanc disse, em uma declaração à Reuters, que decidiu rescindir o contrato da Z Production no início de 2023 porque suas auditorias mostraram que a contratada não havia cumprido seus padrões conforme descrito no código de conduta da Richemont para fornecedores.
Este ano, investigações conduzidas por promotores expuseram condições semelhantes às de fábricas clandestinas em 16 oficinas perto da capital da moda italiana, Milão, que fabricavam produtos para as marcas de luxo Dior, Giorgio Armani e Alviero Martini, de acordo com documentos judiciais analisados pela Reuters.
A Reuters conversou com sete trabalhadores da cadeia de suprimentos de luxo e três líderes sindicais, bem como diversas organizações sem fins lucrativos, autoridades locais e participantes do setor, que disseram que essas duras condições de trabalho também eram uma característica da cadeia de suprimentos de luxo na Toscana.
A Z Production e outras oficinas empregaram migrantes indocumentados sem experiência anterior em fabricação de couro para produzir produtos de luxo para a Montblanc e outras marcas de luxo, disseram as fontes, indicando que os problemas na cadeia de suprimentos vão além de Milão.
Alessandro Lessi, 53, que trabalhou na Z Production como entregador até 2022, disse que, como único italiano na grande oficina, ele tinha um contrato regular, mas os trabalhadores migrantes trabalhavam muitas horas.
“Saí às 18h, mas todos os outros ficaram”, ele disse à Reuters, dizendo que a maioria dos trabalhadores lá era da China, Paquistão ou Bangladesh, já que a empresa buscava cortar custos. “É muito comum aqui na Toscana. São as grandes marcas que impõem os preços aos contratados”.
Um tribunal de Milão colocou a Alviero Martini Spa, o braço industrial da Armani, a Giorgio Armani Operations, e a Manufactures Dior da Itália, em administração judicial, respectivamente em janeiro, abril e junho, por um período de um ano.
Depois disso, os juízes verificarão se as empresas corrigiram as deficiências e tomaram medidas para evitar a repetição dos problemas trabalhistas, de acordo com os documentos judiciais e fontes judiciais.
Em julho, a LVMH, controladora da Dior, disse que planejava fortalecer as auditorias e verificações da cadeia de suprimentos e que a Dior assumiria um controle mais direto de sua produção.
Em abril, o grupo Armani disse que “sempre teve medidas de controle e prevenção em vigor para minimizar abusos na cadeia de suprimentos”. A Alviero Martini disse neste mês que não tinha conhecimento da subcontratação não autorizada e da exploração de trabalhadores.
Promotores italianos estão agora investigando as cadeias de fornecimento de cerca de mais uma dúzia de marcas de moda, disse uma pessoa familiarizada com o assunto à Reuters em junho, sem identificar as marcas porque o caso ainda está em andamento.
O SEGREDO SUJO DO LUXO
A demanda do consumidor por itens raros e exclusivos ajudou a transformar a LVMH em uma das maiores empresas da Europa, com uma capitalização de mercado de mais de 300 bilhões de euros (US$ 330 bilhões), liderando o caminho na rápida expansão do setor de luxo.
As marcas dependem de uma cadeia de contratados e subcontratados para acelerar a produção quando a demanda é alta ou para reduzir rapidamente a capacidade quando, como atualmente, ela cai.
Falando na presença de um representante sindical no centro têxtil de Prato, na Toscana, Abbas e Arslan Muhammad, que chegaram do Paquistão como migrantes sem documentos, disseram que trabalharam durante anos ao lado de dezenas de migrantes em oficinas que forneciam produtos para marcas de luxo.
Abbas, 32, que era soldador no Paquistão e chegou à Itália pelos Bálcãs em 2015, disse que começou em uma oficina administrada por chineses em Incisa Valdarno, um conhecido distrito de couro perto de Florença, sem ter uma autorização de trabalho.
“Para o meu tipo de trabalho, eu tinha que ficar em pé por 14 horas, trabalhando de pé”, contou Abbas, que disse que trabalhou ao lado de cerca de 50 migrantes paquistaneses, afegãos e chineses, fazendo bolsas e acessórios de couro para marcas de luxo internacionais. Ele se recusou a identificar a oficina por medo de retaliação.
Sua tarefa era tingir o couro de bolsas feitas por outros contratados, uma habilidade que ele aprendeu depois de chegar à Itália.
“Minhas pernas doíam tanto que eu não conseguia dormir à noite. Não conseguia mais ir ao banheiro, nem sentar”, disse Abbas, que se recusou a revelar seu nome completo ou dar detalhes sobre seu atual contratado por medo de perder o emprego.
Abbas disse à Reuters que ganhava entre 600 e 700 euros por mês com um contrato de meio período, e entre 400 e 500 euros em dinheiro por horas adicionais. Francesca Ciuffi, uma autoridade do sindicato SUDD Cobas que ajudou a organizar o protesto de Genebra, disse que tais práticas ainda são comuns em workshops em Prato.
Devido aos seus problemas de saúde, Abbas foi demitido do primeiro emprego, mas encontrou trabalho em 2019 no mesmo setor em Prato.
Por mais três anos, suas condições de trabalho foram semelhantes às vivenciadas na primeira fábrica, ele disse. Mas em 2022, com a ajuda da SUDD Cobas, Abbas e seus colegas conseguiram garantir um contrato regular de 1.400 euros por mês.
Arslan, um migrante paquistanês de 27 anos que trabalha para a Z Production, disse que trabalhou muitas horas depois de chegar à Itália em 2017.
“Quando você trabalha mais de 12 horas por dia, seis dias por semana, você não tem tempo nem para fazer compras, nem para lavar suas roupas.”
Inicialmente, ele trabalhou sem contrato e depois recebeu um acordo de meio período. Como Abbas, ele eventualmente recebeu ajuda do sindicato e ganhou um contrato adequado em 2022 da Z Production, ele disse à Reuters.
PRÁTICAS ILEGAIS EXPOSTAS
Os documentos do tribunal de Milão afirmam que as marcas de luxo normalmente entregam a produção de seus designs a um subcontratado líder, mas essa empresa pode ser pouco mais do que uma fachada, capaz de produzir amostras, mas com pouca capacidade de fabricação.
O trabalho real será feito por outra oficina, onde os custos são baixos e as verificações das condições e do tratamento dos trabalhadores são praticamente inexistentes.
“No decorrer das investigações, surgiu uma ilegalidade tão testada e profundamente enraizada que ela pode ser vista como parte de um modelo de negócios mais amplo, voltado exclusivamente para o aumento do lucro”, escreveram os promotores de Milão em junho em documentos relacionados ao caso Dior.
Manter o controle sobre o que acontece dentro da extensa cadeia de suprimentos de luxo na Itália é desafiador. O país responde por entre 50% e 55% da produção global de bens de luxo, de acordo com a consultoria Bain.
“Uma marca média tem 7.000 fornecedores”, disse Carlo Capasa, presidente do grupo de lobby de marcas de moda italianas National Fashion Chamber. “Se cada fornecedor tiver dois subfornecedores, provavelmente serão outros 14.000. Quero ver quem consegue fazer 21.000 auditorias por ano… É impossível, então está claro que alguém escapa (dos controles).”
As batidas realizadas pelos Carabinieri da Itália em oficinas deixaram os empreiteiros em alerta, disse uma fonte judicial à Reuters, que não quis ser identificada porque o caso ainda está em andamento: inspeções durante o verão mostram que os empreiteiros estão colocando a casa em ordem, pelo menos no interior de Milão.
Uma importante fonte investigativa disse à Reuters que alguns fornecedores começaram a transferir a produção para áreas como Vêneto, Campânia e Apúlia, que atualmente não estão no centro das batidas.
Antonio Franceschini, do grupo de lobby italiano CNA Federmoda, que representa artesãos e pequenas empresas de moda, disse que, no mundo implacável do luxo, colocar funcionários em contratos adequados e respeitar as regulamentações ambientais inevitavelmente tem um preço.
Funcionários mal pagos e condições de trabalho insalubres permitiram, por exemplo, que a contratada da Dior, Pelleteria Elisabetta Yang Srl, cobrasse da Dior apenas 53 euros por bolsa, segundo documentos judiciais, contra um preço de varejo de 2.600 euros, mostram documentos judiciais de Milão.
A Dior disse que cortou relações com o fornecedor, que estava montando apenas parcialmente as bolsas.
No entanto, uma oficina que se oferece para trabalhar com produtos caros a preços baixíssimos, como os expostos pelas inspeções dos promotores de Milão, deve ser um sinal de alerta para as grandes marcas, pois o risco de abuso dos direitos dos trabalhadores aumenta à medida que os custos de produção caem, alertam especialistas do setor.
“Os custos de remuneração do trabalho não podem cair abaixo de certos níveis”, disse Franceschini. ($1 = 0,9081 euros) REUTERS
