nCaminhar pelas altas encostas da Serra da Estrela, em Portugal, em pleno inverno, exige uma negociação séria com os elementos, mas o meu guia, João Pedro Sousa, faz com que pareça fácil. Inclinando seu corpo magro em direção ao vento, ele calça seus sapatos de neve de plástico em um fluxo rápido e faz uma pausa, examinando a linha branca do cume. ele está procurando mariolas – Pequenos montes de pedras presas à neve, que indicarão o caminho que temos pela frente. “O cenário muda a cada dia, então é preciso aprender a lê-lo de novo”, diz ele, começando de novo. “Nesta época do ano, a natureza é uma verdadeira artista.”
Corro desajeitadamente atrás dele, ainda desajeitado com as almofadas dos sapatos para evitar que eu afunde na neve. Num afloramento de quartzito ondulado com rosa e âmbar, paramos e apreciamos a vista. Abaixo de nós, na cicatriz glacial do vale do Zézère, fica a cidade de Monteigas, com telhados de terracota – fundada no século XII e hoje um pequeno centro de turismo na região. Mais à frente, no horizonte, João Pedro aponta para o pico mais alto de Portugal continental, a Torre, com 1.993 metros, onde existe uma pequena estância de esqui adequada para iniciantes. “Esta área é cheia de surpresas”, diz ele, sorrindo.
Responsável pelas atividades da Casa das Penhas Douradas, hotel e lodge alpino de inspiração design construído em 2006, João Pedro conduz caminhadas pelas serras em todas as estações. Mais de 160 quilômetros de trilhas se estendem a partir da propriedade, seguindo antigos caminhos de pastores em florestas de pinheiros, ao redor de lagoas e através de desfiladeiros áridos cheios de enormes pedras de granito – remanescentes da última Idade do Gelo, espalhados como brinquedos descartados de um mamute. Este é um país selvagem – reconhecido pela UNESCO em 2020 geoparque global Pela sua notável biodiversidade e geologia – mas a história humana é igualmente rica.
O hotel é um sanatório reformado de 100 anos, com 17 quartos e suítes com painéis de bétula voltados para o leste, em direção ao sol nascente. Todos têm enormes janelas e portas de correr para permitir a entrada do ar terapêutico da montanha durante os meses mais amenos. Ao longo do corredor principal, que vai de uma sala aquecida por uma lareira a outra, uma galeria de fotografias em sépia relembra a expedição pioneira de 1881 a este planalto da Sociedade Geográfica de Lisboa, em busca da cura para o flagelo da tuberculose.
“O ar refinado, a água pura e a dieta rica em proteínas daqui faziam maravilhas aos pacientes. No início do século XX, era a resposta de Portugal às estâncias de saúde suíças de St. Moritz ou Davos”, conta-me João Pedro quando regressamos ao lodge, aquecidos com bolo de maçã e carcujá Chá da montanha. Os bangalôs que pontilham as encostas circundantes certamente parecem ter sido importados do norte da Europa, com telhados íngremes, marquises e ocasionais remates ou torres semelhantes a contos de fadas. “Porém, construída em pedra e não em madeira”, explica João Pedro. “Este estilo combina com a nossa arquitetura serrana lusitana.”
Durante o restante da minha estadia, a Serra será um mundo de neve em constante mudança, com manchas brancas impedindo caminhadas seguras e forçando buscas intensivas em hotéis. Eu giro entre a sauna interna e a piscina com temperatura de banho; Procure a massagista residente para uma massagem desportiva totalmente indesejável; E desfrute de uma série de refeições de três pratos onde saboreio o famoso porco ibérico da região – sempre tenro e bem temperado. A tarde pode ser passada admirando o porto e lendo um livro bem manuseado sobre a caminhada pela montanha saindo da biblioteca, um espaço habitável charmosamente decorado com apetrechos antigos de esqui. A peça de resistência da propriedade? A banheira de hidromassagem de madeira em estilo nórdico que reservo para um banho noturno depois que a tempestade passa, as estrelas piscando para mim através da neve e do vapor.
Além de trazer um pouco de frescor ao cenário turístico local, aprendi que os fundadores do hotel estão desempenhando um papel vital na salvação de um artesanato de montanha moribundo: o tecido burel, um tecido grosso e resistente à água feito de lã de ovelha Bordalera e usado em chapéus de pastor desde a Idade Média. “Apaixonei-me pelo material local ao fazer os estofos do hotel – é surpreendentemente resistente e versátil”, disse-me a proprietária Isabel Costa, enquanto visitávamos um armazém de teares antigos situado nos arredores de Monteigas. “Quando esta fábrica fechou, nove fábricas têxteis já tinham falido – eu sabia que tínhamos que comprá-la.”
Em 2010, a fábrica foi reaberta. Fábrica BurrellCom uma nova direção: cores vibrantes, designs modernos e novas aplicações, como arte tátil em paredes e revestimentos de móveis, além de moda. Isabelle conseguiu recontratar artesãos experientes, que por sua vez treinaram uma nova geração de artesãos. Encontro alguns deles na Sala de Luz, onde os trabalhadores ficam em frente a grandes janelas girando rolos de tecido para verificar se há pontos perdidos. “Gerações de mulheres de Manteigas trabalharam neste negócio”, conta-me a costureira Marta Neves. “É um trabalho delicado e com o volume de comissões personalizadas que chegam agora, cada dia é diferente.”
Devido ao sucesso dos seus projetos iniciais, Isabel conseguiu expandir ainda mais ao abrir o primeiro hotel cinco estrelas da cidade em 2018. Casa de São LourençoAtualmente estão em andamento obras em uma terceira propriedade. Neste processo, o tecido da vida local foi refeito: com a expansão das oportunidades de emprego, os jovens estão a optar por ficar e construir uma vida aqui. A escola local também reabriu. Hoje, as lojas da Burrell alinham-se nas avenidas mais caras de Lisboa e do Porto, popularizando uma arte nativa – e um destino – que há muito tem sido esquecido. “Foi o meu marido quem primeiro se apaixonou por Monteigas. A natureza, as pessoas – não há outro lugar igual em Portugal”, diz Isabel.
Paro na pequena cidade e continuo verificando casa de obrasUm casarão que remonta ao tempo e que pertence à aristocrática família Ribeiro de Portugal desde a sua construção entre 1770 e 1825, servindo de pousada nas últimas duas décadas. A história aqui é clara. A ancestral de aparência severa da atual proprietária, Maria Amélia, olha para baixo das pinturas a óleo nas monumentais escadas de pedra. As câmaras inferiores incluem uma sala de tapeçaria de bilhar e um bar, enquanto a sala de café da manhã no andar superior – um museu vivo de antiguidades, bugigangas e cortinas pesadas – ostenta arte original no teto. Os quartos são comparativamente modestos, mas há um belo jardim florido com camélias e a localização é excepcionalmente central.
Não que haja muito para descobrir em Monteigas. Um beco sinuoso de comércio oferece uma loja de souvenirs repleta de meias de tricô e chinelos de lã; Padaria famosa por fazer sorvete, doce característico da cidade. Pastel De Feijão; E algumas delicatessens que vendem rodelas de cremoso queijo de ovelha Serra de Estrella. O grande tesouro da cidade é a sua forma, as suas ruas de paralelepípedos e as igrejas cobertas de neve ladeadas em todas as direções por vales dramáticos e picos arborizados, todos parecendo retirados de um livro de histórias.
No verão, a comunidade estará repleta de caminhantes e amantes da adrenalina – passeios de bicicleta, parapente, escalada e passeios de quadriciclo em trilhas curtas podem ser organizados com informações no pequeno posto de turismo aqui. Mas, por enquanto, durante os meses mais frios, Monteigas insiste que os visitantes diminuam o ritmo – enchendo os pulmões com ar fresco, enchendo a barriga com pratos substanciais e explorando belos caminhos de montanha quando a natureza permite.
viagens suportadas Casa Penhas Douradasonde os quartos começam Mas 189€ PousadaQue inclui um passeio guiado a pé e um passeio pela fábrica da Burrell. quartos em casa de obras Começar Mas 55€ Pousada. Monteigas pode ser alcançado através de táxi (30 minutos)) ou ônibus duas vezes por dia saindo da cidade BelmonteQue está ligado a Lisboa por comboio direto (3 horas e 50 minutos).
