UM Uma brisa suave fazia cócegas nas águas do Innominate Tarn, causando ondas na piscina, feijão-da-índia e grama dançando ao longo de suas bordas. Do meu poleiro rochoso acima dos palheiros, olhei para as cintilantes Buttermere e Crummock Water ao norte, para os corpos arredondados de Pillar e Great Gable ao sul. Um par de corvos gritava furiosamente em protesto contra a intrusão em seus olhos; Caso contrário, a paz prevaleceu.
Deus o abençoe, Alfred Wainwright, murmurei, imaginando a lenda da caminhada cujas cinzas estão espalhadas por este alcatrão solitário. E então, me surpreendendo: você também, Rishi Sunak. De maneiras muito diferentes, ambos me levaram a esta rocha mais espetacular de Lakeland.
Passou-se pouco mais de meio século desde que Wainwright, santo padroeiro dos caminhantes, traçou uma linha em um mapa conectando as costas de Cumbria e Yorkshire. Claro, não aleatoriamente.
Ele escreveu: “A rota segue uma linha aproximada de St. Bees Head, no Mar da Irlanda, até a Baía de Robin Hood, no Mar do Norte.” “A área mais magnífica do norte da Inglaterra é atravessada por ela; na verdade, dois terços do percurso passam por áreas de três parques nacionais.”
Wainwright é hoje De costa a costa O Caminho é provavelmente a rota de vários dias mais popular da Grã-Bretanha, cobrindo mais de 300 quilômetros pelos parques nacionais Lake District, Yorkshire Dales e North York Moors. No entanto, curiosamente, não está marcado nos mapas do sistema operacional. Alguns trechos sequer seguem a faixa de domínio público. Até agora.
“Rishi Sunak, cujo eleitorado cobre a parte central da rota, fez campanha para que ela fosse designada como rota nacional”, explica Angela Hobson, gerente do projeto Costa a Costa de Yorkshire Dales. “Anteriormente havia problemas de sinalização, manutenção de trilhas, até mesmo trechos onde o acesso não era formalmente acordado.”
A Natural England, que administra as Trilhas Nacionais, anunciou a conclusão do projeto em 2022, “início de 2026”, apoiado por um financiamento de £ 5,6 milhões. Isto envolveu uma série de tarefas – resolver questões legais de acesso à terra; atualizar e reparar caminhos, pontes e outras infraestruturas; melhorar a sinalização e sinalização com o símbolo distintivo da bolota; Nomeação de oficiais de trilha dedicados e outros aspectos. Mas que diferença prática esta situação fará para os peões, para o ambiente, para as comunidades locais e para as empresas?
Para descobrir, fiz o percurso – acompanhado em parte pela minha parceira Sarah – ao longo de 12 dias muitas vezes emocionantes, por vezes exaustivos, começando em St Bees, percorrendo distâncias entre 20 e 37 quilómetros e ficando na cama numa estalagem ou B&B diferente todas as noites. Afinal, as evidências estão aí para encontrá-lo.
Logo ficou claro que a atualização provavelmente seria menos perceptível no Lake District. Embora cerca de 6.000 pessoas passem por esta rota anualmente e contribuam talvez com 7 milhões de libras para as economias locais, esta é uma gota no oceano para um dos parques nacionais mais visitados da Grã-Bretanha, recebendo cerca de 18 milhões de visitantes por ano. Mantendo uma sensação de natureza selvagem, as placas de sinalização nos picos derrubados estão visivelmente ausentes aqui – e parece improvável que isso mude. Portanto, a inclusão de diamantes verdes nos mapas do sistema operacional, que indicam uma rota marcada, seria uma vantagem para pessoas como eu, que têm desafios de navegação. E há também outras melhorias concretas na infra-estrutura.
Isso ficou evidente logo no primeiro dia, quando desci a primeira colina real, Dent, Raven Crag, onde ovelhas Herdwick fotogenicamente encaracoladas foram essencialmente modeladas. Na parte inferior, segui Nannycatch Beck, passando por um campo élfico tão mágico quanto seu nome, sob sorveiras e espinheiros, entre encostas de vale íngremes entrelaçadas com tojo salobro e com aroma de coco – e cruzando antigas passarelas de madeira nas quais estavam coladas novas placas sutis de Costa a Costa.
No dia seguinte, fiquei grato pela água limpa de Ennerdale e pelos caminhos bem conservados ao redor de Honister Pass. O mesmo ocorre no vale favorito de Wainwright: “O Lake District é a parte mais bonita da Inglaterra”, declarou ele, “e Borrowdale o mais lindo de seus vales”. Ao longo do Derwent, um riacho murmurante à sombra de veneráveis carvalhos, a brilhantemente chamada Ponte Williegrass foi reformada.
Atravessando Dales, passei por um pavimento de calcário fraturado que rompia a grama como molares quebrados. Mais uma vez, os efeitos da obra do Trilho Nacional foram nítidos. “Muitos convidados internacionais nunca experimentaram o Peat Hug antes”, diz Nick, que – com sua parceira Rachel – dirige o espetacular Pousada Old Croft House Apreciando a tradição local, conselhos e um delicioso bolo de chocolate no Kirkby Stephen, onde me hospedei. “Partes do caminho eram tão lamacentas e visitadas por tantos caminhantes todos os anos, que se tornou um pântano de 30 ou 40 metros de largura. Agora, velhas lajes obtidas de moinhos locais foram colocadas em White Mossy Hill, tornando-o acessível em quase todas as estações. Alguns dizem que estragam o espírito da natureza, mas protegem esse ambiente delicado, além de tornar a navegação mais fácil. “
Indo para Brobdingnagian Cairns na plataforma Nine Standards, encontrei uma nova rota longa e sinuosa de pedras resistentes, que protegem a preciosa turfa e o delicado ecossistema de musgo – e mantêm os sapatos secos. O ponto médio da rota, passando pela vila de Keld, um cartão postal, em Swaledale, e pelas ruínas do brilhantemente chamado Crackpot Hall, sobe sobre os pântanos acima de Muker. Seguir o caminho recentemente redirecionado para a mineração de chumbo permanece em torno de Swinner Gill e Gunnerside Gill, um outro mundo oculto onde os restos de edifícios de minas, canais e fundições apenas aumentam a atração.
Além do enorme castelo de Richmond (construído por Alan, o Vermelho, meu novo normando favorito), e cheio de pão de chá com uma fatia cremosa de Wensleydale local, deixei os Dales para cruzar o vale agrícola plano de Mowbray. Depois de Ingleby Cross, a entrada do Parque Nacional North York Moors, a subida pelas bétulas e samambaias prateadas de Scarth Wood é um retorno bem-vindo à caminhada pelas colinas, traçando a borda norte das Cleveland Hills. Bernie McAlindon, oficial do projeto North York Moors Coast to Coast, disse-me que melhorias que vão desde novos sinais da Trilha Nacional até a substituição de escadas por portões beneficiarão não apenas os caminhantes de longa distância, mas também a população local.
Talvez o exemplo mais adorável tenha ocorrido em meu último dia em Little Beck Wood, quando acompanhei May Beck até a cachoeira de Falling Foss. Nesta Arcádia de folhas largas de pedras cobertas de musgo e samambaias, altos penhascos rochosos, pássaros cantando e riachos suaves, juntei-me a famílias sorridentes em caminhos de pedra cuidadosamente construídos por Bernie e voluntários, no lugar de calçadões escorregadios. A poucos quilômetros da Baía de Robin Hood e no final da viagem, lembrei-me das palavras de Angela.
“Levei minha filha até White Mossy Hill e disse a ela: ‘Você poderá caminhar com seus filhos e eles poderão caminhar com seus netos’”, ela sorriu. “‘E eu ajudei a construí-lo.'” O legado de Wainwright, atualizado.
A viagem foi fornecida por aventura macque oferece diversas férias de costa a costa, incluindo um Itinerário de 14 dias (12 dias de caminhada) a partir de £ 1.579. Incluindo acomodação em B&B, transferência de bagagem e informações de rota. Opções mais casuais e mais lentas também estão disponíveis.
