eiNo topo de uma colina coberta de neve, dois homens sentam-se num pedaço de líquen, de costas para as motos de neve. Eles estão vestindo roupas grossas e acolchoadas e bonés cobrindo as orelhas. Um está examinando o vale com binóculos, o outro está verificando seu drone. “Temos um alto-falante para reproduzir várias chamadas. A imagem térmica ajuda. Os cães fazem o resto.” O mais novo dos dois, Elvgin, serve muito café forte para todos. “A principal tarefa nesta época do ano é manter o rebanho onde possamos vê-lo”, diz ele. “Quando eles começam a dar à luz, a ameaça dos ursos, carcajus e águias aumenta. Precisamos vigiá-los.”
Se eu tivesse alguma imagem mental da criação de renas antes de chegar aqui às montanhas do oeste da Suécia, certamente não envolvia drones e imagens térmicas. Mas esse é o objectivo desta viagem: ver um modo de vida europeu autêntico e pouco conhecido que sofreu séculos de opressão e abuso, apenas para ser cada vez mais canibalizado em experiências de Pai Natal armadilhas para turistas – todas com sinos de trenó e bordados tradicionais.
O pai de Elvijn, Peter, que me trouxe até aqui na sua moto de neve, diz, rindo: “Temos as nossas próprias tradições, mas a criação de renas é um negócio difícil. Podemos usar qualquer equipamento moderno que pudermos.” E é realmente um negócio: a carne de rena é muito apreciada em toda a Escandinávia.
Peter foi criado na década de 1960 pelos avós que viviam em tipis e lembra-se de uma época em que o uso da língua Sami era punido. No século XIX, missionários cristãos marcharam para os acampamentos de verão Sami, tocando tambores xamânicos e construindo igrejas nos locais. Esse tipo de história deixa feridas profundas; É preciso tomar cuidado quando certos aspectos da cultura Sami surgem.
Felizmente, Peter e sua esposa Helena fizeram um esforço ousado para criar um passeio que oferece aos visitantes uma imagem autêntica da vida Sami moderna. Com a renda de uma pequena loja que vende artesanatos lindamente feitos, eles podem subsidiar Elvijn para proteger o rebanho de renas em tempo integral, o que ele adora fazer. “A maioria dos Sámi tem renas, mas não pode perder tempo cuidando delas.”
O enorme grupo de 800 animais abaixo de nós é na verdade um rebanho de propriedade cooperativa que pertence a toda a comunidade de Grovelsjön, uma aldeia na província de Dalarna, perto da fronteira com a Noruega. Todo animal tem uma marca na orelha que identifica seu legítimo dono. Quando se trata do tamanho do rebanho, a expressão de Peter fica triste. “Oficialmente, o governo permite-nos 2.700 veados, mas é difícil saber o número real. Abatemos cerca de 700 veados todos os anos, mas perdemos mais de 10% devido aos caçadores furtivos”.
As preocupações com a vida selvagem são outro factor que torna controversa a criação de renas. “Você gostaria de ver todos os ursos exterminados?” eu pergunto.
Pedro assentiu. “Acho que com a tecnologia moderna podemos eliminar os ursos que atacam os cervos.” No entanto, no que diz respeito aos lobos, ele é firme. “Lobos e veados não podem viver no mesmo lugar.” Pobres lobos velhos.
Então, ao longo do horizonte, aparece uma longa fila de veados. O sol sai quente e um dos cachorros pula no banco do motorista do snowmobile. É um momento precioso e Peter respondeu. Ele rola sobre um pedaço de musgo e, ali deitado, sorrindo para o céu, começa um canto estranho. Este é um mantra repetitivo e improvisado opaUma canção tradicional Sami.
Saímos de Elvijn e atravessamos a colina até uma simples cabana de madeira, de onde Peter observa a paisagem circundante com binóculos, e eventualmente avista um cervo vindo em nossa direção. No entanto, ele se esforça para me explicar sua situação. “É muito fácil em Sami”, ele ri. “Nossa linguagem foi construída para esse ambiente. Por exemplo, temos muitas palavras para diferentes tipos de áreas livres de gelo e cobertas de musgo.”
Agora vejo o rebanho descendo a encosta. “Nesta época do ano, os cervos tendem a se mover para o oeste”, Peter me disse. “É um instinto virar o nariz na direção do vento, para melhor sentir o cheiro de predadores.” O trabalho dos pastores torna-se uma luta contra essa tendência, incluindo a distribuição de sacos de comida, como nós fazemos.
Depois que o rebanho encontra comida, levamos os snowmobiles para um vale arborizado, a trilha leva a uma clareira onde há algumas velhas cabanas de madeira. “Era uma vez uma fazenda administrada por uma mulher cujo marido a havia abandonado”, diz Helena. “Apesar disso, o divórcio não foi concedido, mesmo quando ela recorreu ao rei. Foram tempos difíceis para as mulheres.”
Dentro da bela cabana feita à mão há um maravilhoso fogão vintage, que acendemos. À medida que o sol se põe, o frio diminui. Helena faz café que é servido puro, sem açúcar. Apesar da pronta adoção de conveniências modernas, facas e xícaras de madeira continuam sendo objetos artesanais requintados, claramente muito valiosos. Peter coloca pedaços de queijo e carne seca de rena no café. “é assim que fazemos.” Queijo marinado fica muito bem no café. O que eles beberam antes do café? Helena sai correndo e volta com um pouco de líquen que transforma em chá. Depois de prová-lo, posso entender por que eles adotaram o café.
Uma longa discussão começa enquanto comemos e bebemos. Estou fascinado pelo fato de Peter ter nascido em uma tipi, mas agora usar um drone. Ele se lembra de muitas práticas antigas que desapareceram. “Meu avô costumava levar renas no trem para Estocolmo”, diz ele. “Ele veio para esta área na década de 1930, quando o governo reverteu a sua política de abate dos rebanhos de renas. Toda a família veio de esquis, conduzindo os rebanhos, e viveram aqui em tipis durante muito tempo.”
Em 1955, o pai de Peter foi considerado um esquiador talentoso. Apesar de nunca ter visto uma cidade grande, ele viajou pela Itália e pelos Estados Unidos enquanto competia em duas Olimpíadas de Inverno. No entanto, tais experiências nunca desviaram a atenção do principal negócio da vida: as renas. Enquanto ouço, percebo como o ano familiar ainda é impulsionado pelas necessidades imutáveis do rebanho. “Temos até uma rena de estimação”, diz Helena, descrevendo como Lewis, um bezerro órfão, se tornou um elemento doméstico.
Peter e Helena vão dormir na outra cabana e eu fico com ela só para mim, onde observo o fogo queimar lentamente e penso nos ursos de que me falaram, hibernando numa caverna de neve a cerca de oitocentos metros de distância.
No dia seguinte, visitamos o irmão de Peter, Thomas, que cuida de Lewis e de um pequeno rebanho de animais semi-domesticados, que servem para incentivar o rebanho principal a ser menos cauteloso com os humanos. Lewis definitivamente não está com medo. Ela avança e os outros logo a seguem. Caminhamos com eles pela floresta, depois cavamos um banco de neve e acendemos uma fogueira, bebemos café enquanto as renas procuram líquenes. É uma experiência muito simples, mas extremamente agradável.
Minha última noite foi em uma tenda, sozinha na floresta, enrolada em dois sacos de dormir e com uma lareira acesa ao meu lado. Deixo a porta de lona um pouco aberta para olhar as estrelas, mas logo caio num sono profundo. Em poucas horas, acordo, reabasteço a lareira e sento-me lá fora, sob a maravilha das estrelas, por um minuto, sentindo-me privilegiado por ter tido esse vislumbre da vida Sami moderna e antiga.
A viagem foi fornecida por visite dalarna, O transporte ferroviário foi fornecido para Mora intertrilho (Um passe de sete dias por mês custa £ 339 para adultos / £ 255 para crianças de 12 a 27 anos),Depois de ônibus para Grovelsjönuma série de experiência sami Pode ser reservado através Renbiten, tipo sami mujjis O alojamento incluindo jantar, pequeno-almoço e todo o equipamento custa £475 por noite para duas pessoas. em Londres. Kevin ficou aqui Radisson Blu Euston SquareDuplo a partir de £ 124
