cDepois perguntei a Nordin Nid Hassane, dono do meu bistrô parisiense favorito, por que ele vendeu sua casa e deixou a capital para se juntar à diáspora artística que vive no porto mediterrâneo de Sète. Ele disse: “O que realmente me atraiu aqui não foi Sète, mas o paraíso natural da vizinha Lagoa Thau. Adoro andar de bicicleta e, depois de passar 10 anos aqui, ainda fico animado todos os dias para sair e caminhar.” ciclovia Que corre ao redor da lagoa.”
E acrescentou: “Há sempre algo novo para descobrir – a praia; a paisagem pantanosa; saborear um prato de ostras acabadas de colher à beira da água; passear pelas vinhas e depois degustar vinhos na adega de um vigneron”.
Parecia irresistível e, apesar de não ter planos de ficar em Paris, comprei um bilhete de comboio e cheguei a Sete três horas e meia depois para explorar este recanto escondido do Mediterrâneo.
Embora oficialmente classificado Lago (um lago), Thau é na verdade uma enorme lagoa, separada do Mar Mediterrâneo. lidaUma praia estreita de 9 milhas de comprimento. Situei-me no tranquilo porto de Méze, na margem da lagoa, onde o meu quarto simples no acessível Hotel du Port tinha uma varanda com vista para um pequeno porto repleto de barcos de pesca e barcos de recreio.
A maior surpresa de Maza é que existem duas praias no centro da cidade, perfeitas para um mergulho rápido e sem obstruções. A dois minutos do hotel, La Plague fica sob a medieval Chapelle des Penitents, que brilha em amarelo ao sol da manhã. Do outro lado do porto, La Pinede é uma extensão de areia coberta de pinheiros, que faz parte da concha A reserva de zonas úmidas, que circunda as margens da lagoa, fica em uma trilha para caminhada e ciclismo que oferece a oportunidade de avistar flamingos.
Grande parte da paisagem ao redor de Thau é coberta por vinhedos, com as águas da lagoa brilhando ao fundo. O vinho mais famoso é o Picpoul de Pinet, um branco crocante que se tornou popular na Grã-Bretanha. A própria Pinet é uma pacata vila de vinícolas e também histórica. Domínio GaujalOs proprietários da quinta geração, Audrey e Laurent Gouzal, recebem os visitantes como amigos da família. Eles oferecem extensas degustações, incluindo um Picpoul orgânico preparado em ânforas de cerâmica, seguido de um passeio gratuito pela adega.
Minha última parada do dia foi no antigo porto romano de Marsillon, na cabeceira da lagoa. Entre grandes casarões e cabanas de pescadores, as ruas de paralelepípedos permanecem intocadas pela modernidade – um testemunho da preservação das belezas naturais da lagoa. Um grande armazém de pedra perto do antigo porto manhã barulhentaOnde o famoso vermute francês é produzido desde 1813.
Recentemente reformado, seu subsolo conta com uma bela sala de degustação e um bar onde os cariocas tomam coquetéis depois do trabalho. Um enorme pátio nos fundos está repleto de centenas de barris de madeira deixados para envelhecer sua receita botânica secreta. Do lado de fora, o movimentado cais está repleto de restaurantes de frutos do mar com preços razoáveis, como Brasserie Galinette (Rede a partir de cerca de 20€), especializado em dourada e choco, ideal para um jantar ao ar livre com o pôr do sol sobre a lagoa.
No dia seguinte rumo a Bouziges, a vila piscatória que dá nome às ostras mais famosas da lagoa. As fazendas de ostras distinguem Thau de outras zonas úmidas – um labirinto semelhante ao de Escher, com centenas de “mesas” voltadas para a costa, onde crescem milhares de ostras.
criador de ostras Eles operam em cabanas em ruínas à beira da água, viajando de um lado para outro em barcos até suas cabanas de madeira, muitas das quais também servem como restaurantes à beira-mar.
Mas círculo de ostrasIrene Salas Fernandez serve algumas das melhores ostras que já comi: espremidas na hora, transformadas em ceviche picante, tempura frita ou cozidas com molhos deliciosos como bourbon e páprica defumada. Fernandez e seu parceiro Sebastian vieram de Barcelona há três anos e começaram a cultivar. Fiquei chocado quando Sébastien me disse: “Hoje só cultivamos ostras porque a criação de mexilhões, pela qual Bouziges também era famoso, quase desapareceu devido ao aquecimento global.
Resisti à tentação de dar um mergulho nas águas azuis da praia de Bouziges, Plage de la Pyramide, e segui para o interior. Abadia de Valmagne. Este magnífico mosteiro do século XI foi consagrado durante a Revolução Francesa e a igreja gótica foi convertida numa adega. Hoje, os proprietários ainda administram um vinhedo, administram um restaurante orgânico da fazenda à mesa e armazenam seus vastos barris de vinho dentro da própria igreja.
Antes de regressar à estação de Sete, viajei até às dunas do Lido, que ficam quase desertas na época. O fotógrafo parisiense Pierre-Emmanuel Rastoin estava dando um mergulho à tarde com seu irmão, que mora na vila vinícola vizinha de Frontignon. “É o lugar perfeito para escapar”, disse ele, “desde que você evite os meses de verão”.
Mas o maior encanto deste recanto do sul de França é que mesmo na época alta – quando os veraneantes descem aos parques de campismo e caravanismo, enfeitando espreguiçadeiras, cabanas e guarda-sóis – é sempre possível encontrar um local tranquilo ao longo desta praia.
A viagem foi fornecida por Ilhas Thau Posto de Turismo. Hotel Du Port é o dobro €65 pousadas
