CINGAPURA – É possível traçar uma linha entre a busca das Índias Orientais Holandesas pelo monopólio do comércio de noz-moscada no século XVII, quando cometeram violência genocida nas Ilhas Banda, e os milhões de cafés com leite outonais de abóbora e especiarias vendidos todos os anos hoje, disse o escritor de cultura alimentar Meher Mirza, baseado em Mumbai, no Festival de Escritores de Singapura, em 15 de novembro.
Mirza estava conversando com o jornalista e escritor britânico Satnam Sanghera, que disse atrevidamente: “O Império Britânico começou por vários motivos. Eles queriam derrotar os holandeses, queriam ter um comércio têxtil. Mas um dos grandes motivos era que a comida britânica era muito, muito ruim. Acho que sempre foi. Era muito, muito insípido. E então eles descobriram o tempero.”
Apresentado pelo poeta cingapuriano Daryl Lim Wei Jie, Empire on a Plate desafia a história sombria e sanguinária da comida em um festival que tradicionalmente tende a promover a gastronomia em termos mais saborosos, com foco no intercâmbio cultural e artístico. Do boom do chocolate no Dubai à sua herança açucareira, provocando Os painéis mantiveram um toque sazonal.
Lim concordou que, no Reino Unido, os pratos festivos de Natal, como os pudins e as tartes de carne picada (nos quais especiarias como a noz-moscada são ingredientes essenciais), têm na verdade um significado mais sombrio: “Quando pensamos neles como comemorativos, também pensamos no oposto: um legado de violência e colonização”.
Sanghera, autor de Empireworld: How British Imperialism Has Shaped The Globe (2024), disse que muitas das manchetes de hoje são o resultado do imperialismo britânico, da Palestina ao Sudão. Falando nas câmaras da Arts House, o antigo parlamento de Singapura, Sanghera disse: “Este é provavelmente o único lugar no mundo onde não preciso dizer nada, porque a herança de tudo isso é incrivelmente clara. Olhem para esta sala. É baseada na Câmara dos Comuns, certo?”
Mirza, cujo próximo livro é sobre a história de Mumbai através da comida, disse que o que hoje é considerado a culinária indiana clássica é um legado do colonialismo.
Por exemplo, os colonizadores portugueses introduziram pão, pimenta e batatas na Índia, preparando o terreno para a invenção do Vada Pav (sanduíche de batata frita), a icônica comida de rua de Mumbai. Mas foram os britânicos que quiseram alimentar os trabalhadores indianos de forma barata e rápida, e empurraram isso para as massas, disse ela. Mirza salientou sarcasticamente que, como resultado de múltiplos legados coloniais, é agora reverenciado como “o alimento do povo”.
Mas a história da alimentação não é apenas uma história colonial, diz Mirza. “O que eu queria fazer com o livro é descentralizar a narrativa colonial, no sentido de que não quero que as vozes brancas dominem o meu livro.” Em resposta a uma pergunta do público sobre as cozinhas perdidas devido ao colonialismo, Mirza sugeriu olhar para o que é feito hoje nos templos e o que os templos mantiveram apesar do colonialismo.
Sanghera disse que também há sinais de resistência às atitudes coloniais em relação à alimentação. Quando os proprietários das plantações introduziram a chamada fruta-pão de alto valor energético, mas de baixo preço, aos escravos, eles recusaram-se a comer a fruta e atiraram-na aos porcos. Mas hoje, a versátil fruta-pão é uma parte importante da culinária jamaicana.
Sanghera terminou a sessão de uma hora com um sorriso irónico, explicando que o fracasso dos britânicos na adaptação à cozinha local levou à invenção de alimentos processados, que, para o bem ou para o mal, são agora consumidos por milhares de milhões de pessoas em todo o mundo. “[Os alimentos processados]são um grande legado do racismo britânico.”
