No dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, o efeito do triptofano passou e há torres de Tupperware cheias dele. o peruRecheio e batatas na geladeira.
Se você depende do micro-ondas, pode resignar-se a comer a mesma comida repetidamente até que as sobras acabem.
Mas você não precisa ficar preso em ciclos de átomos e iterações. Neste Dia de Ação de Graças, inspire-se nos franceses, que viam as sobras como uma válvula de escape para a criatividade.
Minha pesquisa sobre a história da comida caseira francesa revela como as sobras de jantar remodeladas se tornaram moda há mais de um século.
Reaquecimento ‘artística e criteriosamente’
No século 19 FrançaAs sobras eram um modo de vida para as classes mais baixas.
No campo, o caldo do ensopado da noite tornou-se a base do café da manhã do dia seguinte. Nas cidades, vendedores ambulantes conhecidos como “arlequins” compravam restos de comida de restaurantes e famílias ricas para revender aos pobres. Para estes franceses, a reintrodução de uma época passada não era uma questão de estilo, mas de sobrevivência. Devido à sua associação com a pobreza, os remanescentes permaneceram estigmatizados até o final do século XIX.
Mas na virada do século 20, preparar algo com as sobras da refeição da noite anterior tornou-se moderno.
Em 1892, o chef francês Alfred Suzanne escreveu que “há alguns pratos que, quando reaquecidos com arte e discrição, transformam-se em sabor e são apresentados de forma apetitosa… podem ser tão bons, senão melhores, do que quando servidos pela primeira vez”. O ex-chef da família real britânica declarou no prefácio de seu livro enciclopédico de receitas, “150 maneiras de comer sobras”, que o “preconceito arraigado entre muitas pessoas” contra as sobras era “uma falha”.
Os colegas e especialistas culinários de Suzanne concordam. O crítico gastronômico francês Fulbert-Dumontail elogiou o chef por “todas as maneiras engenhosas e charmosas de recuperar pedaços desfigurados de festas épicas” e transformar “restos difíceis” em algo que encanta o paladar.
Marketing para o público
Por que “o resto” saltou de pratos insípidos comandados por “arlequins” para pratos perfeitamente inspirados por artistas culinários?
Em 1882, FrançaO seu novo governo republicano aprovou legislação que torna a educação obrigatória para todas as crianças dos 6 aos 13 anos. Muitos estudantes de escolas públicas provinham das classes baixa e média-baixa e os educadores conceberam aulas de economia doméstica com isto em mente. As meninas aprenderam a armazenar e preparar as sobras de forma segura, nutritiva e econômica. Também lhes ensinaram que o seu talento para ajustar os seus restos mortais era um reflexo do seu valor e riqueza – marcadores da feminilidade francesa de classe média.
À medida que a percentagem de mulheres instruídas em França aumentava, a indústria editorial saltou para este mercado potencial. O final do século XIX viu um número crescente de manuais domésticos destinados a “ménageres” – esposas e mães da classe trabalhadora e da classe média baixa. Muitos guias apresentam um capítulo sobre como consertar sobras, enquanto alguns, como “100 maneiras de acomodar sobras” e “A arte de acomodar sobras, dedicada a medir meios”, colocam a reestruturação como foco central.
Os melhores chefs da França participam
Na década de 1890, os melhores chefs também começaram a contribuir com receitas para revistas de culinária caseira. Este gênero de literatura culinária floresceu no final do século 19, durante um período de rápido crescimento da imprensa popular.
Os chefs procuravam atrair um público amplo e suas contribuições variavam de colunas econômicas de culinária a instruções para a montagem de “pieces montis”, edifícios elaborados feitos de confeitos. Muitas dessas revistas designaram uma seção especial para reciclar sobras, intitulada “Usando sobras” e “Maneiras saborosas de reciclar sobras”.
A nomenclatura repetitiva desmente a variedade de receitas impressas sob essas rubricas. Algumas eram simples e modestas e reflectiam a principal lógica das restantes, que era económica.
Sobre o autor
Samantha Pressnall é membro do Centro de Investigação Humanística do Amherst College.
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Por exemplo, uma receita de julho de 1907 para “Bolo de Lisette” na revista Family Cooking ofereceu uma solução doce para o pão de ontem. Para cozinhar, basta molhar o pão no leite doce, passar a mistura por uma peneira fina, adicionar dois ovos e levar ao forno por 20 minutos.
Mas algumas receitas revelaram-se complicadas e caras. A Family Cooking também publicou uma receita que sobrou de “Vitela à la Russe”, que pedia, além das costeletas de vitela, meio quilo de manteiga, anchovas, coulis de tomate, suco e trufas para enfeitar. A revista Cordon Bleu recomenda reaproveitar as sobras de faisão de uma forma que exija fervura em demi-glace fino por uma hora e resfriamento em gelo por duas horas, antes de ser purificado à mão, temperado, moldado e frito.
Tais receitas dificilmente seriam qualificadas como economizadoras de tempo ou custos. Mas a praticidade não era mais o único ponto. Os estudiosos mostraram como as mulheres da virada do século liam a literatura popular e instrutiva como uma “forma de escapismo” que as encorajava a “imaginar” como seria a vida doméstica moderna.
Ao transformar as sobras em uma forma de arte, as revistas de culinária caseira inspiraram uma geração moderna de cozinheiros domésticos a serem criativos e a pensar criticamente sobre a culinária. E eles deixaram seu legado para nós e para o nosso remanescente.
Então, em vez de lutarmos juntos este ano, é outro ano cansativo o peru Para sanduíches, experimente uma receita de peru adaptada de “150 maneiras de cozinhar comida encaracolada”, de Alfred Suzanne.
