CPassando de Imlil para a trilha, Hussein e eu nos afastamos para deixar a mula carregada seguir em frente e olhamos para trás. Nas encostas arborizadas do vale há aglomerados de casas altas, algumas das quais cheias de fumaça de lenha. Parece haver muitos trabalhos de construção em curso, alguns dos quais também estão a reparar danos causados por terremoto de 2023. O som da betoneira corta o ar fresco da montanha misturado com sons de pássaros e humanos. Olhando para sul, posso ver as montanhas do Atlas, frescas e isoladas, com algumas manchas de neve nas encostas superiores. É para lá que vamos, para o Pico Toubkal, com 4.167 metros de altura, o pico mais alto do Norte de África.
Hussein foi um guia neste belo vale marroquino durante toda a sua vida adulta. “Agora a maioria das pessoas aqui trabalha com turismo”, diz ele, acenando para um dono de mula que passa por nós. O homem segura o rabo do animal para se firmar no caminho íngreme. “Há vinte anos, todos cultivavam nozes e alimentos de subsistência”, diz Hussain. “Agora ainda temos nozes, mas também plantámos macieiras como cultura comercial. Isto deixa tempo para o trabalho no turismo.”
Todas as mudanças são boas? Ele acena com confiança.
É claro que nem todos gostam da mudança e é possível que países como Marrocos, onde metade da população tem menos de 30 anos, tenham uma vantagem neste aspecto. Simplesmente não existem tantos olhos úmidos, meia-idade, nostalgia do passado.
Subimos a montanha, passando pelo pequeno santuário sagrado de Sidi Chamharouch, onde os cafés vendem sumo de laranja espremido na hora e o rio que corre é quase imaculado, mas não totalmente. Tirei os sapatos e entrei na água fria para pegar algumas garrafas plásticas descartadas. Hussain e dois outros guias se apresentaram para ajudar. “Pessoas da cidade”, reclamam.
“Você poderia pensar que em um lugar sagrado eles tentariam permanecer limpos”, observo, o que faz um dos homens rir.
Ele diz: “Meu avô me contou que este templo costumava ser um abrigo de animais e eles construíram a cúpula sobre um burro morto”.
Marrocos sempre me surpreende pela sua honestidade inabalável, nunca tem medo de zombar de nada. Mesmo as negociações que ocorrem nos mercados têm um elemento sério de verdade: negociações cara a cara que resultam num preço aceitável para ambas as partes. Ontem à noite, no mercado de Imlil, comprei uma sacola AmlauUma mistura de amêndoas, mel e óleo de argan – mistura de trilha marroquina. Por insistência do vendedor provei antes de comprar: “Este é o melhor de todo Marrocos!” Em seguida, discutimos o preço e decidimos por uma colher extra de nozes para fechar o negócio. Não é um sistema que funcionaria na Tesco, mas torna as compras divertidas.
Passei aquela primeira noite no Kasbah du Toubkal, um lindo hotel boutique situado em um penhasco, a 15 minutos a pé da estrada mais próxima. Já foi o reduto de um notório chefe feudal, mas estava em ruínas, visitado apenas pelo viajante britânico Mike McHugo. Em 1989, ele o comprou com seu irmão Chris e, junto com o guia local Hajj Maurice, transformaram o local em um refúgio renomado para tudo o que é marroquino, e também trouxeram grupos escolares e universitários para vivenciar a magia. O amor de Mike por este lugar nunca diminuiu e ele ainda é frequentemente encontrado na espaçosa sala de jantar conversando com funcionários e convidados.
De volta à montanha, Hussein e eu chegamos à cabana noturna muflões – um conjunto de edifícios efectivamente construídos para fazer face ao aumento do número de turistas. Toubkal, para o bem ou para o mal, se tornou um daqueles picos do Instagram que atrai muitos visitantes. Hussain, particularmente pragmático, vê os benefícios: “São necessários muitos guias e condutores de mulas”. E para quem não gosta de multidões, ele tem uma solução: “Vá para outro lugar”.
Na verdade, existem vários picos próximos que estão acima da marca dos 4.000 metros. “Eu gosto de Ouanokrim”, diz ele. “Fica apenas alguns metros abaixo de Toubkal e dificilmente você verá alguém lá.”
Por um momento, fiquei tentado. Esses picos alternativos também podem ser alcançados a partir de Les Moufflons, mas como todo mundo, a ideia de estar no pico mais alto é irresistível para mim. Às 4h da manhã seguinte, juntamo-nos à trilha sinuosa de tochas que sobe os últimos mil metros. O vento, o frio e a altitude sugam alguma energia e passamos por algumas pessoas debruçadas sobre as mochilas. Requer bons calçados, agasalhos e um nível razoável de condicionamento físico, mas não envolve escalada técnica. O cume é grande, pode acomodar facilmente todos e oferece vistas espetaculares da cordilheira do Atlas.
Seguimos uma rota alternativa abaixo; Hussain quer me mostrar uma coisa. Em terreno rochoso, deixamos as malas e chegamos a outra montanha a 3.900 metros de altitude. Aqui uma surpresa nos espera, há um motor de avião embutido no pico. Este local estranho e trágico marca um pequeno pedaço da história africana. Em novembro de 1969, aeronaves Lockheed Constellation partiram de Portugal com destino à região devastada pela guerra de Biafra, na Nigéria. Nessa altura, uma terrível fome tinha assolado o estado rebelde e a sua luta parecia condenada, mas uma ponte aérea internacional entregava alimentos e armas através da ilha de São Tomé. Esta aeronave em particular caiu no pico de Tibhirin, matando todas as oito pessoas a bordo e esmagando um motor na rocha, deixando um rastro de destruição montanha abaixo.
De volta ao Kasbah du Toubkal, depois de uma longa viagem, o hammam é uma felicidade absoluta. No entanto, a aparência de um quarto antigo e tradicional engana. A maior parte da cidade teve que ser reconstruída após o terremoto. “Ninguém ficou ferido aqui, mas os edifícios foram danificados”, diz Mike. “Aproveitamos para ir um pouco mais longe. Vidas estavam mudando aqui no Vale e agora é a hora.”
O hotel dispõe agora de piscina e piso radiante. No entanto, algumas coisas permanecem iguais: o ambiente cordial onde hóspedes e funcionários interagem e a caminhada pela estrada principal da aldeia (ainda não há estrada automóvel até à porta). As ligações académicas também continuam: ainda acolhe grupos de trabalho de campo em escolas e universidades e, através de uma pequena taxa cobrada aos visitantes, apoia o trabalho para melhorar as oportunidades de escolarização das raparigas em aldeias montanhosas remotas.
No dia seguinte, lentamente consigo seguir em direção à cidade. A mudança é muito óbvia aqui. Você pode comprar todos os tipos de equipamentos de montanha usados, até esquis. No entanto, as tradições continuam vivas. Admiro tapetes tecidos e compro mais Amlau Do empresário que agora parece um velho amigo. Depois vagueio pelo pinhal do vale e chego a um pico arredondado. Existem dezenas de caminhadas aqui, muitas das quais você pode fazer sozinho. E ali, sentado sozinho num pequeno pico, ouvindo os ecos das vozes abaixo, tenho de confessar um arrependimento oculto por não ter aceitado a oferta de Hussein. Da próxima vez eu irei.
A viagem foi fornecida por Kasbah du Toubkal LodgeQue organiza pacotes que podem incluir trekking, pintura e ioga. Isso é 5 noites de passeio guiado pela montanhaIncluindo a subida ao Toubkal 1.188€PP; dobra de 200€ Cama e Café. em Marraquexe, Riad Les Yeux Blues é o dobro 170€ Cama e Café
