cEstamos saboreando castanhas num terraço com vista para o rio Tarn, no sul da França, quando ouvimos vozes entusiasmadas na mesa ao nosso lado: “Vislumbre! isso é um castor!“Abaixo de nós, uma lontra do mesmo comprimento do meu pé está nadando rio acima. Não precisamos de nossos binóculos porque o lago é tão claro que quase todos os peixes, sapos, seixos e tiras de grama podem ser vistos a olho nu, o que é realçado pela clareza da água. Este rio serpentino, verde-jade – que flui de sua nascente no Parque Nacional de Cévennes até o Moissac, ao norte de Toulouse – está repleto de trutas. Lar de poleiro, carpas, lontras, rãs, sapos, martins-pescadores e garças acrescentamos “castor” à nossa lista.
Acima de nós, abutres gigantes pairam sobre as termas em grupos de nove ou dez durante todo o dia. E quando os nossos olhos não estão no rio ou no céu, juntam-se a eles as muitas orquídeas nas margens: incluindo orquídeas macaco, abelha, militar, borboleta, piramidal e perfumada. Mais tarde, soubemos que 30 variedades foram registradas neste hotspot de orquídeas.
Atraídos pelo microclima fresco proporcionado pelo golpe duplo de um rio E Num vale profundo, estamos percorrendo um trecho de cinco dias de uma das mais novas rotas de caminhada de longa distância da França (abril, maio, início de junho e final de setembro são uma das melhores épocas para enfrentá-lo). O GR736 de 300 km foi inaugurado oficialmente em 2023 e vai da nascente do tarn até a cidade de Albi. Três dias de rota passam diretamente pelo Gorges du Tarn, o desfiladeiro mais longo e dramático da Europa, um trecho de 53 km de falésias calcárias e penhascos imponentes que muitas vezes se elevam 500 metros acima do rio. O desfiladeiro é o lar de mais de 3.000 abutres, bem como cucos, bulbuls, choughs de bico vermelho e corujas.
Além da extraordinária vida selvagem, cidades medievais, assentamentos abandonados, igrejas desertas, castelos em ruínas, telhados em ruínas e surpreendentes estranhezas arquitetônicas estão espalhadas por este vale. A maioria deve ser alcançada a pé, “via”sacadaAs rotas geralmente serpenteiam (embora com segurança) pelo próprio desfiladeiro.
Nossa caminhada começa em Le Pont-de-Montvert, uma movimentada cidade histórica situada entre as altas montanhas do Mont Lozère, onde se origina a cachoeira Tarn. Passamos dois dias atravessando uma floresta desolada e varrida pelo vento de menires, pedras, giestas e urzes, antes de descermos para prados de flores silvestres e florestas de faias e pinheiros. Caminhamos cerca de 16 a 24 quilômetros por dia, sem mochilas pesadas, pois nossa bagagem é transportada em uma minivan que chega pontualmente às 9h todas as manhãs.
Ao descermos ao vale no terceiro dia, começamos a encontrar inúmeras curiosidades feitas pelo homem. A primeira é Castellboc, uma vila semitroglodita de ruas estreitas e de paralelepípedos, dominada pelas ruínas de um castelo equilibrado em uma encosta íngreme.
A partir daqui, cruzaremos um pouco o desfiladeiro e iremos até Sainte-Anne, uma das famosas “montanhas” da França.mais vila bex” (suas ruas íngremes de paralelepípedos são ladeadas por casas cor de mel adornadas com rosas cor de rosa), que floresce graças à estrada que corre ao longo da margem direita do desfiladeiro. Em seguida, retorna à margem esquerda com sua trilha de fila única e copa fresca de castanheiros. Paramos para passar a noite na aldeia restaurada de Saint-Chély-du-Tarn, que tem um forno de pão de aldeia original, roda d’água, igreja do século XII. E há uma rocha em miniatura esculpida. Pousada Cascata (o único lugar para comer na aldeia), saboreando trutas pescadas no tarn e sorvetes feitos localmente castanhaPequena castanha doce e ingrediente essencial nos mais deliciosos aperitivos da região, Castanha Kir – Vinho branco com um pouco de licor de castanha.
A caminhada do dia seguinte até o desfiladeiro parece estranhamente jurássica, com rochas amarelo-enxofre, troncos de árvores densos e cobertos de musgo e samambaias imponentes. No assentamento de Hauterives, vemos um cabo rígido e uma cesta para içar mercadorias sobre o rio: parece que alguém mora neste lugar isolado. Alguns quilómetros de subida e descida levam-nos à cidade costeira de La Malene, onde relaxamos como um profissional num barco de fundo chato. barqueiro (O barqueiro), Clemente, nos leva seis quilômetros ao longo do rio e aponta as famílias de lontras que vivem a cada oitocentos metros ao longo da margem do rio, e as quatro variedades de abutres locais (grifo, preto, barbudo e egípcio) cujos filhotes estarão em ascensão durante todo o verão.
Clément leva-nos até à margem do Cirque des Baumes, onde usamos uma série de cordas para caminhar quase direto até à margem – uma experiência emocionante. Aqui, encontramos outra aldeia assustadoramente abandonada, com pequenas casas construídas – de forma precária e caprichosa – sobre plataformas de calcário. Sinais de vida (lavar no varal) sugerem que alguém também vive nesta aldeia fantasma – sem electricidade, gás ou água da rede.
Após a promoção do boletim informativo
Passamos por quilômetros de muros de contenção abandonados, onde antes havia jardins em terraços de cerejeiras e castanheiros; Agora, o local é o lar de veados, javalis, martas e ratos almiscarados. Depois de um mergulho refrescante no rio seguimos para Les Vignes e nosso charmoso hotel parisiense – Paredes listradas de rosa e branco, quadros antigos emoldurados, camas antigas de latão. A chef Amelie diz-nos que espera que o novo GR736 traga mais gente para a zona, dando nova vida a estas aldeias moribundas.
No nosso último dia, o desfiladeiro gradualmente se abre e se achata, abrindo-se para um vale exuberante de árvores retorcidas semelhantes a trifides envoltas em musgo luxuriante, e saliências brilhantes de pedra vulcânica negra se estendem pelo nosso caminho. Seguimos o rio até à sua confluência com o Jonte e passamos a nossa última noite em Pereleu (denominada “uma pequena cidade de caráter“), passeie pelas antigas ruas de paralelepípedos e descubra igrejas e torres medievais com vistas de longo alcance dos telhados de Dossiê do HotelVemos andorinhas e pássaros velozes nadando no rio abaixo, e concordamos que Robert Louis Stevenson estava certo quando escreveu: “Se o Jardim do Éden existe, está no vale do Tarn…”
Annabel viajou de forma independente. em férias a pé oferecer um semana, passeio autoguiado com serviço de entrega de bagagem De £ 1.245pp. Mais informações aqui gr-infos. com
Annabel é autora de tratamento de caminhadapublicado por Tônico Bloomsbury (£ 10,99). Para apoiar o Guardian compre um exemplar aqui Guardianbookshop.com. Taxas de entrega podem ser aplicadas
