Roma – tudo começou com a jaqueta. Giorgio Armani torceu e machucou a peça de roupa angular – arrancando o preenchimento, ajustando as proporções, movendo os botões – até ficar com algo flexível como um cardigã, leve como camisa.
“Removendo toda a rigidez da roupa e descobrindo uma naturalidade inesperada”, como ele colocou anos depois. “Foi o ponto de partida para tudo o que veio depois.”
Sua reimaginamento da década de 1970 da jaqueta – um estudo em indiferença – seria sua declaração de propósito como estilista.
Elegância, ele argumentou, significava simplicidade. Esse princípio, aplicado a um grande aclamação por uma carreira de cinco décadas, produziria ternos minimalistas mais vendidos e transformaria sua marca de mesmo nome em um vasto conglomerado produzindo alta costura, prêt-à-porter, perfumes e interiores domésticos.
Conhecido pelos admiradores da indústria como “Re Giorgio” – o rei Giorgio – Armani tornou -se sinônimo de estilo italiano, ajudando a vestir uma geração de mulheres de sucesso, além de homens que queriam roupas menos abafadas.
Ele combinou o talento do designer com a atenção forense aos detalhes do executivo, administrando um negócio que gerou bilhões de dólares em receita a cada ano e ajudando a transformar a moda italiana contemporânea em um fenômeno global.
Apesar de ser um dos principais designers do mundo, ele cuidou cuidadosamente de sua própria privacidade e manteve um aperto firme na empresa que criou, mantendo sua independência e trabalhando com um pequeno e confiável grupo de familiares e associados de longo prazo.
Armani, um homem bonito, com olhos azuis penetrantes e cabelos prateados, costumava dizer que o objetivo da moda era fazer com que as pessoas se sentissem bem consigo mesmas – e criticou as linhas rígidas e exigentes que tradicionalmente definiam alfaiataria.
“Isso é uma fraqueza minha que afeta minha vida e meu trabalho”, disse ele ao “Made in Milão”, o documentário de Martin Scorsese sobre ele, em 1990. “Estou sempre pensando em adicionar algo ou tirar algo. Principalmente tirando algo.
“Eu não suporto o exibicionismo.”
Armani morreu, aos 91 anos, disse a empresa Armani sobre seu fundador e CEO na quinta -feira, sem dar uma causa de morte. “Ele trabalhou até seus últimos dias, dedicando -se à empresa, às coleções e aos muitos projetos em andamento e futuros”, afirmou a empresa. O funeral seria mantido em particular, acrescentou.
Para Milão
Giorgio Armani nasceu em 1934 em Piacenza, uma cidade no coração industrial do norte da Itália, perto de Milão, um dos três filhos de Ugo Armani e Maria Raimondi.
Seu pai trabalhou na sede do Partido Fascista local antes de se tornar contador de uma empresa de transporte. Sua mãe era dona de casa.
Apesar de seus meios limitados, seus pais possuíam uma elegância interior, Armani disse “Made in Milão”, e o senso de estilo de Maria brilhava nas roupas que ela fez para seus três filhos. “Fomos a inveja de todos os nossos colegas de classe”, disse ele. “Parecíamos ricos, mesmo sendo pobres”.
Quando menino, ele experimentou as dificuldades da Segunda Guerra Mundial. Em sua autobiografia, “Per Amore” (“For Love”), ele fala de como mergulhou em uma vala e cobriu sua irmã mais nova Rosanna com a jaqueta quando um avião começou a atirar no alto.
A família se mudou para Milão após a guerra. A cidade parecia muito fria e grande para ele a princípio, embora logo tenha apreciado sua beleza discreta, disse ele a Scorsese.
Seria o começo de uma associação ao longo da vida. Em Milão, ele desenvolveu um amor pelo cinema que mais tarde influenciou sua carreira. Eventualmente, ele lideraria seu grupo de moda a partir daí, ajudando a transformar a cidade industrial sem glamour na capital da moda da Itália.
Armani estudou para se tornar médico, mas desistiu depois de dois anos na universidade e depois fez seu serviço militar.
Ele deu seus primeiros passos na moda – que nunca estudou formalmente – quando recebeu um emprego na renomada loja de departamentos La Rinascente para ajudar a vestir as janelas.
Sua primeira grande chance veio com um convite para trabalhar para o designer italiano Nino Cerruti em meados da década de 1960. Lá ele começou a experimentar desconstruir a jaqueta.
“Comecei esse comércio quase por acaso, e lentamente me atraiu, roubando completamente minha vida”, disse ele ao negócio de publicação comercial da moda em 2015.
‘O trabalho é um tipo de orgasmo’
Como designer, ele rapidamente explorou duas tendências importantes na sociedade ocidental no final do século XX – um papel mais proeminente para as mulheres e uma abordagem mais fluida à masculinidade.
“Eu tive a sensação do que realmente aconteceu – mulheres chegando à vanguarda no local de trabalho, homens aceitando seu lado suave – no início da minha carreira, e essa foi a base do meu sucesso”, disse Armani em entrevista à revista Esquire para marcar seu 90º aniversário, em 2024.
Armani estreou sua primeira coleção de moda masculina em 1975 e logo foi popular na Europa. Cinco anos depois, ele conquistou o coração da aula brilhante dos EUA quando vestiu Richard Gere para o filme de 1980 “American Gigolo”, iniciando uma longa associação com Hollywood.
Nesse mesmo ano, a loja de departamentos de luxo Bergdorf Goodman se tornou o primeiro varejista dos EUA a lançar uma boutique feminina da loja Armani, garantindo o alcance transatlântico do designer.
Em 1982, a revista Time o apresentou na capa sob a manchete “Giorgio’s Lorgeous Style”.
Um perfeccionista confessado, o designer supervisionou todos os detalhes, da publicidade ao cabelo dos modelos. Ele costumava dizer que mal podia esperar o fim dos fins de semana para que ele pudesse voltar ao trabalho.
“Eu nunca tomei drogas, mas para mim a onda de adrenalina que recebo do meu trabalho é melhor do que qualquer alucinação ou alta artificial. É uma espécie de orgasmo (se posso usar essa expressão)”, escreveu ele em “Per Amore”.
Ele disse ao jornal Corriere Della Sera, da Itália, em outubro de 2024, que planejava se aposentar nos próximos dois ou três anos, tendo acabado de completar 90 anos.
O tratamento hospitalar para uma condição não revelada o forçou a perder os desfiles de moda pela primeira vez em sua carreira em junho e início de julho deste ano.
‘Ele me fez ver o mundo maior’
Armani criou seus negócios com seu parceiro romântico Sergio Galeotti, que ele conhecera durante um fim de semana de verão no resort Tuscan de Forte Dei Marmi em 1966.
“Foi Sergio quem acreditou em mim”, disse Armani à GQ Magazine em 2025. “Sergio me fez acreditar em mim. Ele me fez ver o mundo maior”.
Galeotti, que tinha AIDS, morreu em 1985 aos 40 anos, deixando um Armani perturbado para administrar os negócios sozinho, com a ajuda de sua família e do associado de longo prazo Leo Dell’orco.
“Eu não hesitei, embora fosse assustador, e sabia que teria que aprender novas habilidades”, disse ele ao The Times em uma entrevista da Grã -Bretanha em 2019. “Funcionou tudo bem”, acrescentou, com eufemismo.
Armani, a empresa, foi uma das primeiras marcas de moda italiana a se expandir para novos mercados, construindo uma forte presença na Ásia e se ramificando com novas linhas de moda, como o Emporio mais caro, para capitalizar um nome já famoso.
Outras casas de moda, como Prada e Dolce & Gabbana, acabariam por seguir uma estratégia semelhante.
Armani também diversificou, afastando-se de vestidos de mil dólares para novos produtos, abrangendo hotéis a chocolates, além de peças de design de interiores.
À medida que o negócio crescia, o mesmo aconteceu com o escrutínio que atraía. Em 1999, o New York Times questionou a decisão do Guggenheim de sediar uma retrospectiva do trabalho do designer apenas alguns meses depois de se tornar um grande benfeitor do museu de Nova York. O museu negou qualquer quid pro quo.
Em 2014, a casa de moda pagou 270 milhões de euros para liquidar uma disputa fiscal italiana, informou o jornal IL Sole 24 minério.
Dez anos depois, um tribunal italiano colocou sob administração judicial um negócio de propriedade da Arman-Arman acusado de subcontratar indiretamente a produção para empresas chinesas que exploravam trabalhadores.
As declarações não angaradas de Armani também às vezes geravam controvérsia. Falando na Milan Fashion Week em 2020, Armani disse: “Acho que é hora de dizer o que penso. As mulheres continuam sendo estupradas pelos designers”.
Ele esclareceu o que quis dizer – que se opôs às tendências da moda que sexualizavam as mulheres e limitavam suas opções de estilo. O uso da palavra estupro, no entanto, chocou muitos.
‘Um armani depois de Armani’
Seu trabalho o tornou fabulosamente rico, ele se entregou a imóveis de luxo. Ele tinha casas em Milão, bem como na vizinha Broni, no norte da Itália, na ilha do sul de Pantelleria, onde gostava de passar agosto e Forte Dei Marmi. Ele também tinha propriedades em Nova York, Paris, na ilha de Antígua, bem como em St. Moritz e Saint-Tropez.
Fã de esportes, ele era dono do time de basquete de Olimpia Milano.
Ele escreveu que confiava apenas em algumas pessoas e guardou ferozmente a independência de seus negócios.
Ao longo dos anos, o grupo recebeu várias abordagens de potenciais investidores, incluindo um em 2021 de John Elkann, Scion of Italy’s Agnelli Family, e outro de Gucci quando Maurizio Gucci ainda estava no comando, mas Armani sempre descartou qualquer acordo em potencial que diluiria seu controle da empresa.
Ele também se recusou a seguir colegas como Prada para listar sua empresa no mercado de ações.
“O sucesso para mim nunca foi sobre acumular riqueza, mas o desejo de dizer, através do meu trabalho, da maneira que penso”, escreveu ele na GQ Italia em dezembro de 2017.
Essa postura independente deixa uma pergunta sobre o que será de seus negócios em uma indústria de luxo dominada por grupos de pesos pesados.
Espera-se que os herdeiros de Armani incluam sua irmã Rosanna, duas sobrinhas e um sobrinho trabalhando no negócio, o colaborador de longo prazo Dell’orco e uma fundação.
Silvana e Roberta, as filhas de seu falecido irmão Sergio, bem como seu sobrinho, Andrea Camerana, que é filho de Rosanna, trabalhou com ele no grupo Armani. Dell’orco também é considerado parte da família.
Em “Per Amore”, ele prometeu que sua empresa suportaria, com curadoria pelas pessoas que o cercaram.
“Haverá um Armani depois de Armani”, escreveu ele. Reuters
