CháNão há muitas estradas na Grã-Bretanha onde você possa preparar o café da manhã e terminá-lo sem ver um único carro. Enquanto meu amigo Ben alimentava o fogão, eu vaguei pelas ruínas Dun DornagilUm broch (casa redonda de pedra) da Idade do Ferro com mais de 2.000 anos. Acima de nós, nuvens baixas pairavam sobre os penhascos escuros de Ben Hope. Era exatamente o mesmo tipo de estrada perdida que percorremos até Sutherland.
Nossa jornada havia começado no dia anterior em Laerg – a tradicional “Encruzilhada do Norte”. Com a sua loja de spar, hotel, estação ferroviária e uma população de cerca de 800 pessoas, Lairg é o maior assentamento do interior numa das áreas menos povoadas da Europa. Sutherland – literalmente, a “terra do sul” dos Vikings, que dominaram o extremo norte da Escócia a partir da sua fortaleza em Orkney – testa a vida até aos seus limites: montanhas nuas, turfeiras intransponíveis e uma das costas mais selvagens da Grã-Bretanha.
Hoje, o maior atrativo da região não é um lugar específico, mas um percurso. costa norte 500 É regularmente classificada entre as maiores viagens rodoviárias do mundo – e foi apelidada de “Rodovia do Instagram”. Na última década, o seu imenso sucesso duplicou o tráfego nas suas estradas. Muitos ciclistas percorrem o circuito de 830 km ou partes dele, mas não viemos a este canto remoto da Escócia para passar o tempo no meio de uma procissão de motos, carros desportivos e autocaravanas.
Seguindo para oeste de Lairg, viramos na Glen Casely. No mapa, é uma rua sem saída que se resume a uma pista 4×4 acidentada. Depois de atingir o cascalho por alguns quilômetros, uma faixa de asfalto macio e sedoso aparece magicamente (na verdade, é uma estrada de serviço para uma barragem e um pequeno gerador hidrelétrico). Isso nos levou à subida íngreme até o topo do Loch Shin.
A partir daqui, a única maneira de atravessar a próxima cadeia de colinas era por uma antiga estrada de motoristas. passe dos ladrões – ou Thief’s Pass – nome que indica seu antigo uso por contrabandistas de gado. obrigado Escócia lei de acesso inteligenteEstávamos livres para experimentar. A única questão era se as nossas bicicletas de turismo totalmente equipadas valeriam a pena. Embora às vezes fosse de arrepiar os ossos, na verdade foi uma emocionante caminhada de 13 quilômetros por terreno montanhoso remoto, passando por uma série de lagos (pequenos lagos) cercados por rochas imponentes alimentadas por geleiras. Desembarcando em Strathmore, encontramos um local ideal para acampamento selvagem ao longo do rio. Perfeito, isto é, até os mosquitos aparecerem, obrigando-nos a usar nossas ridículas redes de náilon na cabeça para mantê-los afastados.
No dia seguinte, depois de um café da manhã à beira da estrada em Broach, continuamos por uma estrada estreita de Strathmore até o pequeno vilarejo de Altnaharra. Há romance no próprio nome, e eu o ouvi repetidamente em boletins meteorológicos no auge do inverno (a estação meteorológica daqui detém o recorde). Temperatura mais fria registrada na Grã-Bretanha:-27,2°C em dezembro de 1995). Um pequeno hotel, originalmente uma pousada para mergulhadores do século 17, mas reaberto na década de 1820 para atrair pescadores e caçadores de veados para a área, está aberto de março a outubro. Com o sol brilhando em um céu sem nuvens e a terra tão exuberante, era impossível imaginar um inverno longo e escuro, onde um punhado de moradores locais poderiam ficar isolados por semanas devido à forte nevasca.
A jusante do hotel há uma ponte de pedra de três arcos, construída por Thomas Telford, conhecido como o “Avô das Estradas” escocês, que deu a Sutherland sua primeira rodovia adequada. Seguimos seu caminho que levava à costa. Atravessa a borda ocidental do país de fluxoUma extensão aparentemente interminável de montanhas e pântanos cobertos. Walter Scott descreveu este extremo norte da Escócia como um “deserto sem fundo” e os horizontes distantes e em constante mudança podem ser desorientadores. Com o passar dos quilômetros, meu olhar foi atraído pelos microcosmos ao longo da estrada: margens adornadas com delicadas flores, musgos e líquenes; Lagoas de água escura e calma cercadas por moitas de junco e capim de algodão branco puro.
Eventualmente, chegamos à costa e à aldeia de Tongu. Enquanto descíamos a colina, uma águia marinha nos avistou e sobrevoou, acompanhando nossa velocidade, como se nos medisse preguiçosamente para a próxima refeição antes de decidir que não valíamos a pena. Paramos para almoçar no terraço ensolarado Hotel LínguaUm antigo pavilhão de caça decorado em estilo Highland – todo em madeira escura, latão polido, xadrez e chifres. Tongue tem vista para uma lagoa rasa onde baleias, golfinhos, focas e lontras são avistados regularmente. Na década de 1970, uma calçada e uma ponte rodoviária foram construídas no local da travessia de balsa na foz do Kyle of Tongue. Quase ninguém dirige na estrada estreita e antiga ao redor do lago. É um verdadeiro beco perdido, com vista para as águas azul-turquesa do lago e para os picos de granito bem torneados de Ben Loyal.
Do outro lado do lago está o Moeen, outro pântano intransponível que foi coberto durante séculos. Para a atravessar, não tivemos outra opção senão juntar-nos ao fluxo de trânsito da rápida e larga A838, que faz parte da Litoral Norte 500. Uma análise atenta do mapa revelou alguns fragmentos da estrada original, hoje abandonada. Algumas partes estavam em pântanos lamacentos, mas outras estavam surpreendentemente intactas. No caminho, paramos nas ruínas sem telhado de uma pequena casa onde os viajantes outrora procuravam refúgio das tempestades.
Após a promoção do boletim informativo
Do outro lado do Moine, chegamos ao extremo norte do Loch Hope, onde o bilionário dinamarquês Anders Holch Povlsen abriu recentemente o hotel mais caro do país: o Rooms. Chalé Asha Uma noite custa mais de £ 1.550. Povlsen é um homem de contradições. Sendo o maior proprietário privado de terras da Escócia, a sua fortuna foi feita a partir da fast fashion, uma indústria amplamente criticada pelo seu historial em matéria de ambiente e trabalho. No entanto, sua empresa também continua a administrar vários retiros de luxo. terra selvagem assumiu compromissos ambiciosos com a conservação da natureza e a restauração da sua vasta riqueza. Depois de considerar as comodidades que existem por trás das portas de metal do Hope Lodge, caminhamos por uma rua estreita ao longo da margem do lago, onde vimos dois campistas se reabastecendo silenciosamente e de graça.
Logo descobrimos que era uma jóia de estrada, com matagais de grama passando por matagais de urze e murta do pântano com cheiro de eucalipto e clareiras ensolaradas de bétulas e carvalhos sésseis. Parando em um vale estreito, apreciamos profundamente a água fresca e turfosa que descia em cascata em forma de cachoeira. Nesse trecho de 32 quilômetros, passamos por apenas duas fazendas. O vazio de lugares como Strathmore é um legado do notório início do século XVIII Aprovação de Sutherland Em que milhares de famílias de agricultores foram despejadas, muitas vezes de forma violenta, para dar lugar à criação comercial de ovelhas.
Voltando ao cruzamento em Altnaharra, era hora de virar para o sul na estrada para Lairg. Nosso destino da noite foi bater emUma base histórica de motoristas que oferece aos ciclistas acampamento gratuito no jardim. Estacionamos ao lado de um alemão solitário que se aproximava de John O’Groats, no final de uma viagem que começara duas semanas antes em Land’s End. Nossa jornada de apenas três dias percorreu 210 quilômetros. Viajamos por estradas desertas, caminhos esquecidos e pelos mais remotos caminhos de montanha. Para evitar a North Coast 500, chegámos a um local onde nenhuma autocaravana podia ir.
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