“EUÉ tudo uma questão de conexão com a cultura do mar”, diz-me o timoneiro Chris O’Brien enquanto examina o horizonte ondulante de cobalto a partir da roda de um catamarã. “As pessoas consideram a água e a navegação uma experiência meditativa curativa.”
Lançado no ano passado, o SailLink opera um serviço amplamente movido a ar (os motores são usados apenas quando absolutamente necessário) de Dover a Boulogne cinco vezes por semana entre abril e meados de setembro, com uma nova rota de Shoreham a Fécamp prevista para começar a ser testada ainda este ano.
Poder levar uma bicicleta a bordo e evitar as grandes filas da alfândega é um grande atrativo para muitos viajantes (os policiais vêm no barco para verificar os documentos, então não há necessidade de esperar nos terminais). No entanto, para os meus dois filhos adolescentes, o argumento decisivo é a oportunidade de velejar e transformar uma viagem de quatro a cinco horas numa aventura.
Chegamos a Dover de trem, fazemos uma caminhada de 15 minutos até a marina, passando pela praia da cidade e pelos belos telhados georgianos de Waterloo Crescent, antes de chegar ao pontão designado por Saillink. Menos de 45 minutos depois estamos a bordo, observando o castelo e os penhascos brancos de Dover recuarem enquanto alguns dos passageiros mais ansiosos ajudam a içar as velas.
O catamarã pode transportar 12 passageiros. Entre eles estão Paul e Caroline Docherty, de York, que pegaram o trem para Londres e pedalaram por Kent. Caroline diz: “A bicicleta estava quente e desagradável, então pensamos em usar um arado na próxima vez, mas fui vendida”. “Estou adorando.” O mesmo acontece com meus filhos, que, depois de aprenderem a dirigir com Chris, estão espalhados na rede na frente do barco, à procura de golfinhos enquanto cortamos o caminho para Boulogne.
Neste dia calmo e ensolarado, acalmamo-nos com a lenta subida e descida do barco e, quando chegamos a Boulogne, já nos adaptamos a um ritmo suave com o vento, as ondas e a maré.
É uma abordagem adequada a Boulogne-sur-Mer, uma cidade tão profundamente rodeada pelo mar que o seu nome está intimamente ligado a ele. Historicamente uma ligação estratégica entre a Grã-Bretanha e a França, ainda hoje é o maior porto de pesca da França, lar de um respeitado mercado de peixe e do maior aquário da Europa, Nausicaa.
Nadando contra a maré de turistas que chegam a Nausicaa, pegamos eBikes e traçamos uma rota para o norte VeloMaritime Ciclovia para Cap Gris-Nez. À medida que remamos ao longo da costa, passando pelas vilas coloridas da Belle Époque de Viméreux, mergulhando no mar ao largo da praia loira de Ambleteuse e serpenteando para o interior através de campos pontilhados de cotovias gorgolejantes, parece o mais longe possível do estereótipo plano, industrial e de guerra de Pas-de-Calais.
Em Cap Gris-Nez, o Canal estreita-se até ao seu ponto mais estreito e olhamos para Kent, com o vento a soprar enquanto comemos baguetes recheadas com queijo pegajoso.
De volta a Boulogne, ligamos casa de la burierCasa de uma típica família de pescadores locais, apresentada como seria no final do século XIX. O antigo chefe do museu, Jean-Pierre Ramet, conta-nos o quanto o mar dominou a vida destas famílias. “O mar era respeitado e temido”, acrescenta: “O advento do rádio com previsões meteorológicas científicas levou a um declínio acentuado da religião aqui”.
Com a nossa previsão ainda de sol, saímos da costa mas sem água, viajando para o interior de comboio até Saint-Omer. A algumas centenas de metros da cidade fica a bela estação ferroviária em estilo castelo. sobre o barcoUm empresário elegantemente restaurado PEolhar (barcaça), que será nossa casa durante a noite.
Longe da encarnação posterior do barco como boate, a proprietária Angélique Boulet o transformou PEolhar A acomodação de hóspedes com quatro quartos e uma espaçosa cozinha em plano aberto mudou-se há três anos. Localizado ao longo do Canal de Neufosse, a 20 minutos a pé da catedral da cidade, Bot’om é um oásis tranquilo no centro da cidade. Dirigimo-nos a um dos assentos da janela e observamos os reflexos da água ondulando enquanto os patos brincam no telhado de madeira e remamos um barco que passa com um estranho remo noturno.
Angélique disse-nos que o objectivo é dar aos visitantes a oportunidade de serem diferentes. “Estamos na cidade, mas há pântanos pacíficos ao nosso redor. Se você vem de carro, não percebe, mas se vem de bicicleta, percebe.”
Após a promoção do boletim informativo
Seguimos seu conselho na manhã seguinte, pegamos as bicicletas alugadas no posto de turismo de Saint-Omer e pedalamos ao norte da cidade para explorar o Pântano Audomarois, uma reserva da biosfera da UNESCO. no centro de visitantes, Casa MaraisNós nos amontoamos em um tradicional Bakov Navegue no barco enquanto desliza silenciosamente pelo labirinto de canais tranquilos.
Nosso guia, Hippolyte Petit, explica que no século VII grande parte da região estava submersa. Mais tarde, monges e agricultores cavaram canais, criando uma rede de cursos de água para apoiar as hortas comerciais que sobrevivem até hoje. Durante séculos, a valiosa couve-flor e a escarola dos jardins foram levadas ao mercado de barco e, mesmo agora, o último serviço postal de França opera aqui, entregando correspondência em casas costeiras isoladas.
Mais tarde conhecemos Remi Colin construtores de barcosO último construtor de barcos tradicional da charneca. sua oficina faz assados – Barcos de fundo chato são usados para transportar produtos – usa-se carvalho de florestas próximas, mas o negócio de fabricação de barcos é difícil, diz ele. Passeios de barco, passeios e experiências gastronômicas em terra ajudam a sustentar o workshop. No período medieval, estes barcos teriam sido comuns em todo o Norte da Europa. Agora eles existem apenas em Audomarois. “Não somos apenas os últimos construtores de barcos, mas também os últimos mantenedores de barcos”, diz-nos. “Se pararmos, eles desaparecerão.”
Essa pungência está focada em nossa última noite, que passamos nas profundezas do pântano Fazenda de Marie GrouetUma pousada à beira-mar acessível apenas por barco. A proprietária Muriel Richard nos busca em local previamente combinado e nos leva até sua linda casinha caiada, onde um jantar recheado com queijos locais, peixe defumado, saladas e pão quente é servido em uma cesta para que você possa comer onde quiser, inclusive água.
Antes que a luz desapareça, pego um dos caiaques de Muriel e entro na água que parece ouro derretido. Gotas de âmbar líquido caem do meu remo enquanto ando e, ao meu redor, a charneca parece quase uma floresta, enquanto as galinhas-d’água grasnam, grandes mergulhões-de-crista latem, chiffchaffs cantam e pombos-torcazes arrulham.
Na manhã seguinte, relutantemente, iniciamos a viagem para casa. Desta vez, atravesse-nos De Calais a Dover na balsa P&O – Último serviço pedonal restante no percurso. Ao deixarmos a costa, parados no convés, observamos nuvens borbulhando ameaçadoramente acima do horizonte nebuloso. A água que nos trouxe até aqui logo subirá e fluirá para o interior, antes de cair e retornar ao mar. Por muitos dias estivemos imersos neste ciclo. Ou, como Chris provavelmente diria, estamos aprendendo a seguir o fluxo.
A viagem foi fornecida por Visite Pas-de-Calais. Tarifa de pedestre unidirecional atual link de celular Custo £ 85 por adulto E £30 por criança (Última travessia em 20 de setembro) e assim por diante depois A partir de £ 30 nos meses de verão. sobre o barco O aluguel começa a partir de £ 250 por noite para duas pessoasauto-atendimento. mas é duplicado Fazenda de Marie Grouet começar de € 94 (£ 81)), Pousada
