UMQuando os subúrbios alemães do Ruhr – a terceira maior área urbana da Europa Ocidental – foram atingidos durante a Segunda Guerra Mundial, os planeadores tiveram uma ideia nova. Cerca de 80% da expansão – incluindo grandes cidades como Essen e Duisburg e dezenas de cidades mais pequenas como Bochum e Gelsenkirchen – foi destruída. E assim, para reconstruir, a recém-formada Diocese do Ruhr reuniu literalmente centenas de pessoas aglomeradas Igreja de Pantofel Ou “igrejas de chinelos”, assim chamadas porque ficavam tão próximas de conjuntos habitacionais que os fiéis podiam ir à missa de chinelos.
Hoje, Igreja de Pantofel Está diminuindo rapidamente. O número de igrejas abandonadas ou abandonadas é estimado em até 300, e 100 foram vendidas só no ano passado. Em outubro, 12 deles abrigam a Manifesta, uma bienal itinerante de arte. Eles constituem a peça central das comunidades que foram devastadas, desta vez não pela guerra, mas pela desindustrialização, pelo desemprego em massa e pela degradação ambiental.
O Manifesto 16 Ruhr não é a Bienal de Veneza. Pensemos mais no programa Capital da Cultura realizado em West Midlands – que é muito semelhante ao Ruhr como um grande motor do desenvolvimento nacional. Em vez de se apresentar em Birmingham e Coventry, espera-se que você viaje para Bilston, Smethwick, Stourbridge. Isto é muito fácil de fazer no Ruhr, onde os eléctricos são omnipresentes e até a pequena Bochum tem o U-Bahn – embora também descubra que estas redes foram negligenciadas desde que foram construídas na década de 1970. À primeira vista, as cidades e vilas parecem mais verdes, mais tranquilas e mais bem ligadas do que as suas congéneres britânicas, mas isto é um pouco enganador. A Autobahn A40 divide grande parte do seu troço em enclaves mais pobres e ricos, onde raramente é possível caminhar de um para o outro.
Após décadas de desindustrialização e de desmantelamento do Estado-providência, grande parte do Ruhr é hoje mais pobre do que grande parte da Alemanha Oriental. Gelsenkirchen tem o maior número de votos para a extrema-direita AfD no oeste da Alemanha e a maior taxa de desemprego. Assim, a Manifesta move-se para um território muito carregado e tenta reimaginar a infra-estrutura social de um lugar moribundo, com comunidades divididas e uma economia disfuncional. Evita grandes e atraentes espaços industriais, concentrando-se em vez disso em pequenas igrejas abandonadas em subúrbios e conjuntos habitacionais. “Serei honesto: não me importo com as igrejas, me importo com os bairros”, diz Josep Bohigas, arquiteto catalão e curador da Manifesta. “(Igrejas) foram construídas para pessoas que não estão mais lá.” O festival tenta usar estas estruturas aparentemente inúteis, embora muitas vezes bonitas, para colmatar esta lacuna entre o passado e o futuro.
Tudo isso não funciona. Algumas grandes igrejas vazias incluem alguma grande arte vazia – uma bolha azul explodida com uma praia vem à mente, ambientada na igreja neogótica de São José do século XIX, em Gelsenkirchen. A gótica Santa Gertrudes de Essen, não consagrada e agora usada pela Escola de Belas Artes local, é prima distante da Catedral de Coventry; Na década de 50 as ruínas restantes foram combinadas e incorporadas numa igreja moderna. Agora, seus murais bizantinos expressionistas policromados com asas viradas para cima foram transformados em esculturas abstratas de Nason Tur, um gesto sutil.
O carro-chefe é a Kulturkirche Liebfrauen de Duisburg, de 1958, que foi convertida em centro de artes em 2011: um edifício modernista reluzente com o drama pulsante da catedral católica de Liverpool. Poucos estabelecimentos aqui lutam para competir com os luxuosos afrescos e relevos originalmente criados para o pavilhão do Vaticano na Expo 58, em meio a deslumbrantes paredes de acrílico. Mas um fascinante filme em duas telas de Elizabeth Price serve como uma introdução às ideias da bienal, combinando memórias dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial com a história das igrejas católicas modernistas construídas para imigrantes irlandeses na Grã-Bretanha do pós-guerra.
Principalmente, essas igrejas eram arquitetonicamente radicais. Uma delas, Christ-König em Bochum, é um rugido de tijolos de um melodrama de Fritz Lang construído no último ano da República de Weimar – mas 10 das igrejas são do pós-guerra. Hedwig Fiegen, diretora da Manifesta Ruhr, descreve-os como lugares onde arquitetos e trupes tentaram “imaginar um tipo diferente de sociedade” após “anos de guerra, genocídio e destruição”. Mas fizeram-no dentro dos limites do Velho Mundo. As novas igrejas foram fortemente apoiadas pelas famílias industriais locais, Thyssen e Krupp, beneficiárias do nazismo, que consideravam os seus trabalhadores devotos. A imigração de “trabalhadores convidados” foi incentivada; Muitos dos mineiros e operários que reconstruíram o subúrbio e impulsionaram o “milagre económico” eram do Sul católico. EuropaCom a Grécia e, especialmente, com a Turquia.
A história deles é contada aqui nas Igrejas Slipper, deslumbrantes miniaturas arquitetônicas que claramente inspiraram a maior reflexão por parte de curadores e artistas. A primeira que vi foi St. Marien, Essen, que contrastava fortemente com as elegantes igrejas do centro da cidade. Projetado em 1963 por Manfred Ott com vitrais explosivamente emocionantes, é austero, de tijolo vermelho e semi-arruinado, localizado em uma área multicultural da classe trabalhadora, em frente a um parque comercial onde antes existiam fábricas. A igreja está abandonada há muitos anos e as obras de arte reproduzem o tema do local da bomba, com todos os fragmentos e destroços. Quando você caminha de lá até a Markuskirche protestante de Essen, de 1961, com sua grande parede de deslumbrantes vitrais abstratos, você percebe a enorme variedade de expressões arquitetônicas nas igrejas de chinelos. Também está fortemente ligado à sua comunidade, além do jardim de infância e do lar de idosos. A principal “obra de arte” aqui é um conjunto de assentos de madeira e campos de jogos do Coletivo Pelé português; Quando vou lá, parece mais um festival escolar do que uma exposição de arte pesada.
Os projetos mais poderosos e convincentes são os menos atrativos. Ambos são dirigidos por Gürsoy Dogtas, um historiador de arte cujos pais eram “trabalhadores convidados” turcos. Sua equipe renomeou duas igrejas em Gelsenkirchen: São Bonifácio, como Ferden Satyr Tea Garden, em homenagem a um dos sete trabalhadores convidados turcos mortos por fascistas em um incêndio criminoso em Duisburg em 1984; E Thomaskirche, depois de Hava Gulek, um operário local considerado um pilar da comunidade. São Bonifácio (1963) segue a austera tradição expressionista de tijolos vermelhos e está localizado em uma densa área urbana ao longo de uma estrada principal. Tornou-se efetivamente um museu de arte da experiência do trabalhador convidado.
Na Thomaskirche, o espaço cristalino ignorado pelo Amigo, uma pomba gigante impressa pelo artista Gulbin Yunlu, contém o filme de Judith Raum sobre a Ferrovia de Bagdá, de engenharia alemã, que funciona como pré-história: os industriais alemães fazem comentários de aprovação sobre os educados trabalhadores otomanos que não fazem greve e não exigem aumentos salariais; Abaixo, as fotografias documentam as lutas e greves dos trabalhadores convidados turcos na Alemanha, 70 anos depois. A Thomaskirche é principalmente dedicada ao trabalho fabril têxtil e feminizado na área dos antigos moinhos – há oficinas públicas de tecelagem no salão da igreja. Impressionantemente, as igrejas de Gelsenkirchen estão repletas de arte Por trabalhadores, em vez de trabalhar para eles. Muitos começaram como trabalhadores convidados – Abuzar Güler, cujas cenas expressionistas da Anatólia estão penduradas em molduras industriais na Thomaskirche, ou Hanefi Yeter, cuja When the Earth Burns, uma alegoria apocalíptica do Ruhr, semelhante a Diego Rivera, de 1984, está pendurada em São Bonifácio.
Mas o primeiro boom do Ruhr, no final do século XIX e início do século XX, foi impulsionado significativamente pela mão-de-obra polaca. Na desativada Igreja Getsêmani de Bochum – uma das várias “igrejas de emergência” projetadas pelo modernista de Weimar Otto Bartning, reconstruída a partir dos escombros pela comunidade local em 1947 – o curador polonês Krzysztof Kosciuszcz reúne um trabalho mais irônico e lúdico sobre a migração. Do lado de fora da igreja, em um campo sonolento de casas e loteamentos modestos, está um castelo inflável em forma de sino de igreja: projetado pela artista bielorrussa Marina Naprushkina, inicialmente parece um gesto bobo e amigável, até que você leia a legenda, em letras maiúsculas: “NUNCA MAIS VOLTAMOS!”
Tudo isso, claro, é temporário. Um trabalho em andamento na pequena e angular St. Luderus de Bochum, uma igreja de chinelos da década de 1960, foi convertida em uma quadra de basquete. Não é novo – em Gelsenkirchen, St. Joseph’s já tem um há algum tempo – mas este, desenhado pelos artistas catalães Cabossanroc, incentiva a indiferença. Se você errar a rede, uma enorme explosão será desencadeada no órgão da igreja. Você pode sentar-se nas “arquibancadas” da igreja e assistir a uma cena bizarra enquanto jovens locais e acampantes, à luz dos vitrais, tentam errar o alvo. É interessante precisamente por seu surrealismo e incongruência únicos.
Estas igrejas micromodernistas de chinelos baseavam-se num consenso: o seu aparente modernismo baseava-se em crenças que todos os seus congregantes da classe trabalhadora mantinham. Na ausência de uma unidade uniforme, esta montagem de protesto, excentricidade e experimentação espacial sugere que a diversidade pode ser capaz de criar lugares que são igualmente extraordinários – se lhes for dado dinheiro e tempo, ambos normalmente escassos em locais como o Ruhr.
